Меню

Чертеж модели для одежды



17)Построение чертежей выкроек, раскрой и пошив женской одежды

ОСНОВНАЯ БЛУЗКА С ВЫТАЧКОЙ У ПЛЕЧА

Мерки:

  • длина спины до талии. 38 см
  • длина переда 50 см минус 1/6 окружности шеи . 44 см
  • длина плеча . . .. . . . . . . . . 14 см
  • окружность шеи. 18 см
  • окружность груди. 48 см
  • окружность проймы. 39 см
  • длина рукава . . . . . . . . . . . 60 см

Построение спинки. Рис. 112

Берем прямой угол А. От точки А вправо по линии плана откладываем 20 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 2 см для всех размеров на свободный разворот плеч: окружность шеи 36: 2+ 2 = 20 см.

От точки А по вертикали опускаемся на 39,5 см из расчета длины спины до талии 38 см плюс 1,5 см: длина спины до талии 38+ 1,5 = 39,5 см.

От точки А по вертикали опускаемся на 1,5 см. От точки А вправо по линии плана откладываем 6 см из расчета 1/6 окружности шеи: окружность шеи 36: 6 = 6 см.

Точку 6 и точку 1,5 соединяем свободной вогнутой линией от руки и получаем вырез горловины спинки.

От точки 20 под прямым углом опускаемся на 4,5 см (скос плеча спинки для всех размеров), точку 4,5 соединяем прямой линией с точкой 6 и получаем плечо 15 см (плечо 14 см, плюс 1 см на посадку).

От точки 4,5 опускаем пунктиром вертикальную линию 17 см из расчета 1/3 окружности проймы плюс 4 см: окружность проймы 39: 3+4=17 см.

Через точку 17 (проймы) проводим горизонтальную линию груди 22 см из расчета 1/4 окружности груди минус 2 см (2 см снимаются со спинки обязательно для всех размеров): окружность груди 96: 4 — 2 = 22 см,

От точки 22 под прямым углом опускаем вертикальную линию до низа изделия и соединяем ее с точкой 39,5. Образовавшийся угол обозначаем точкой Т.

От точки 17 по линии пунктира поднимаемся на 2,5 см, расстояние от точки 2,5 до точки 4,5 делим пополам. От точки деления влево под прямым углом откладываем 1 см.

Когда точки расставлены, вогнутой линией от руки соединяем точку 4,5 через точку 1, точку 2,5 с точкой 22 и вычерчиваем пройму спинки. Линия бока от точки 22 до точки Т отмечается двумя черточками.

Построение полочки. Рис. 113

Берем прямой угол А. От точки А влево по линии плана откладываем 27 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 2 см на свободный разворот плеч и окружность шеи 36: 2+2+7=27 см.

От точки А по вертикали опускаемся на 44 см из расчета длины переда 50 см минус 1/6 окружности шеи (чистая длина переда от высокой точки): длина переда 50 — 36: 6=44 см.

От точки А по линии плана влево откладываем 7 см из расчета 1/6 окружности шеи плюс 1 см: окружность шеи 36: 6+ 1 = 7 см.

От точки А по вертикали опускаемся на 8 см из расчета 1/6 окружности шеи плюс 2 см: окружность шеи 36: 6 + 2 = 8 см.

Точку 7 и точку 8 соединяем прямой пунктирной линией, линию пунктира делим пополам, от точки А через точку деления проводим пунктирную линию и откладываем на ней 7,5 см из расчета 1/2 суммы точек: точка 7 + точка 8 = 15 см. 15:2 = 7,5 см.

Вогнутой линией от руки от точки 7 через точку 7,5 к точке 8 вычерчиваем вырез горловины полочки.

От точки 7 (плана) влево по линии плана откладываем 4 см (для всех размеров), от точки 4 опускаемся на 0,5 см. Точку 0,5 и точку 7 соединяем прямой линией и получаем часть плеча полочки.

От точки 0,5 опускаем пунктиром вертикальную линию 20 см, параллельную середине переда (длина вытачки для всех размеров), от точки 20 вправо под прямым углом откладываем 1 см. Точку 1 и точку 0,5 соединяем прямой линией. От точки 4 (плана) влево по линии плана откладываем 7 см (глубина вытачки). Точку 7 соединяем прямой линией с точкой 1 (длина вытачки) и на этой линии откладываем длину, равную длине первой вытачки (эта вытачка до плана не доходит). Высоту вытачки определяем точкой В.

От точки 27 под прямым углом опускаемся на 7,5 см из расчета скоса плеча переда 4 см плюс 1/2 вытачки: вытачка 7: 2 + 4 = 7,5 см.

Точку 7,5 и точку В соединяем прямой линией и получаем вторую часть плеча полочки. От точки 7,5 опускаем линию пунктира 16 см, параллельную наклонной линии вытачки, из расчета 1/3 окружности проймы плюс 3 см: окружность проймы 39: 3+ 3 = 16 см.

Через точку 16 (длины проймы) проводим горизонтальную линию груди 31 см из расчета 1/4 окружности груди плюс 2 см (снятые со спинки), плюс 5 см на свободное облегание: окружность груди 96: 4+ 2+ 5 = 31 см.

От точки 31 под прямым углом к линии груди опускаем длину бока переда, равную длине бока спинки от точки 22 до точки Т (на чертеже обозначена двумя черточками). Длину бока переда отмечаем точкой Т. Точку Т соединяем от руки свободной линией с точкой 44 и получаем линию талии переда.

От точки 16 вверх по линии пунктира откладываем 2 см (для всех,размеров), оставшееся расстояние от точки 2 до точки 7,5 делим пополам, от точки деления вправо под прямым углом откладываем 1,5 см. От точки 16 влево по линии груди откладываем 2 см, расстояние от точки 2 до точки 31 делим пополам, от точки деления,вниз под прямым углом опускаемся на 1,5 см.

Когда все точки расставлены, от руки вогнутой линией соединяем точку 7,5 через точку 1,5, точку 2, точку 2, точку 1,5 с точкой 31.

Середины переда и спинки долевые. Будет ли середина переда иметь сгиб, зависит от фасона.

Блузка от талии удлиняется на 5 — 10 см в зависимости от фасона и материала, из которого шьется.

Построение рукава. Рис. 114

Берем линию плана 39 см из расчета окружности проймы и строим прямоугольник АБВГ размером 39 см на 60 см, где 60 см — длина рукава.

От точки А по вертикали опускаемся на 13 см из расчета 1/3 окружности проймы: окружность проймы 39: 3=13 см.

Читайте также:  Одежда для нико беллика

От точки 13 вправо проводим горизонтальную линию до линии БГ и обозначаем точкой П. Линию плана АБ делим на шесть равных частей и точки деления обозначаем точками а1, а2, а3, а4, а5; точку пересечения вертикальной линии от точки а5 с линией 13П обозначаем точкой П1.

От точки а2 опускаем вертикальную линию до пересечения с низом рукава и обозначаем точкой Д. Затем от точки а5 опускаем пунктиром вертикальную линию до линии ВГ и точку пересечения обозначаем точкой Д1.

От точки а1 по вертикали опускаемся на 8,5 см, от точки а2 — на 2,5 см, точку аЗ обозначаем высокой точкой, от точки а4 опускаемся на 3 см, линию ПП1 делим пополам, от точки деления вниз под прямым углом откладываем 0,5 см.

Когда все точки расставлены, вогнутой линией от руки соединяем точку 13 через точку 8,5, точку 2,5,с точкой аЗ (высокая точка), через точку 3, точку П1, точку 0,5 с точкой П и получаем головку рукава.

От точки В вправо по линии ВГ откладываем 2 см, от точки 2 поднимаемся на 1 см. Точку 1 и точку 13 соединяем прямой линией. Эта линия обозначается «к спинке». От точки Г влево по линии ВГ откладываем 2 см. от точки 2 поднимаемся на 1 см. Точку 1 соединяем прямой линией с точкой П. Эта линия обозначается «к переду». От точки Д1 по пунктирной линии поднимаемся на 2 см. Линией от руки слева направо соединяем точку 1 с точкой Д, с точкой 2, точкой 1 и вычерчиваем низ рукава. Линия от точки 2,5 до точки Д (линия локтя) обозначается «по долевой».

Построение воротника. Рис. 115

Берем линию плана 23 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 5 см: окружность шеи 36: 2+ 5 =23 см.

Строим прямоугольник АБВГ размером 23 см на 8 см, где 8 см — ширина воротника.

От точки А по вертикали опускаемся на 1 см, точку 1 соединяем прямой линией с точкой Б.

От точки Г влево по вертикали откладываем 5 см, от точки 5 поднимаемся на 1 см. Точку 1 соединяем с точкой Б прямой линией и точку 1 сводим свободной линией от руки к точке деления линии ВГ. Линия 1В является серединой воротника, имеет сгиб материала и кроится по долевой.

Построение манжеты. Рис. 116

Берем линию плана 25 см из расчета окружности руки и строим прямоугольник АБВГ размером 25 см на 6 см, где 6 см — ширина манжеты.

От точки А влево откладываем 3 см, точку 3 соединяем прямой линией с точкой В. От точки Б вправо откладываем 3 см, точку 3 соединяем прямой линией с точкой Г. Линии АБ и ВГ делим пополам, точки деления соединяем пунктиром. От точки деления линии АБ поднимаемся на 3 см. Затем вогнутой линией от руки соединяем точку 3 через точку 3 с точкой 3. От точки деления линии ВГ поднимаемся по пунктиру на 1 см. Вогнутой линией от руки соединяем точку В через точку 1 с точкой Г. Пунктирную линию от точки 3 до точки 1 обозначаем «долевая».

ЮБКА С ОДНИМ ШВОМ И ШЕСТЬЮ ВЫТАЧКАМИ. Рис. 117

На рис. 117 дан чертеж юбки прямого покроя с одним швом. Такие юбки следует шить из ткани, ширина которой не менее 120 см. При помощи выкройки одношовной шестивытачной юбки можно строить различные модели юбок.

Мерки:

  • длина юбки по боку. 70 см
  • окружность бедер. 50 см
  • окружность талии. 38 см

Если фигура имеет большие отклонения по окружности бедер, тогда следует снимать мерки длины юбки по середине зада и середине переда.

Берем линию плана 52 см из расчета 1/2 окружности бедер плюс 2 см на свободное облетание: окружность бедер 100: 2+2=52 см.

Строим прямоугольник ТТ1ДД1 размером 52 см на 70 см, где 70 см= длина юбки.

От точки 1 по вертикали опускаемся на 19 см. длина от талии до бедер определяется из длины спинки до
талии, деленной пополам: длина спинки до талии 38:2 = 19 см.

От точки 19 вправо проводим линию бедер до пересечения с линией Т1Д1 и обозначаем точкой Б.

От точки 19 вправо по линии бедер откладываем 23 см из расчета 1/4 окружности бедер минус 2 см (2 см от спинки снимаются обязательно во всех размерах, так как боковой шов юбки перемещается ближе к спинке): окружность бедер 100: 4 — 2= 23 см.

Расстояние от точки 23 до точки Б равно 1/4 окружности бедер плюс 2, снятые со спинки, плюс 2 см на свободу: окружность бедер 100: 4+ 2+ 2 = 29 см.

Через точку 23 проводим вертикальную линию вверх до линии ТТ1 и ставим точку Т2, вниз до линии ДД1 и ставим точку Д2. Эту линию обозначаем «линией бока», точку пересечения линии бока и линии бедер обозначаем точкой Б1. От точки Б1 по линии бока поднимаемся на 2 см. От точки Т2 вправо и влево по линии плана откладываем по 3,5 см (глубина боковой вытачки 7 см), точку 2 соединяем с точкой 3,5 и точкой 3,5 прямыми линиями и получаем вытачку.

От точки Т1 по вертикали опускаемся на 2 см, точку 2 соединяем прямой линией с точкой 3,5 своей стороны. От точки Т по вертикали опускаемся на 1 см и точку 1 соединяем прямой линией с точкой 3,5 своей стороны.

Линию бедер 23 см делим пополам, от точки деления вверх проводим пунктирную линию до наклонной линии и точку пересечения обозначаем точкой Т3. От точки деления линии 23 поднимаемся на 3 см.

От точки Т3 вправо и влево по наклонной линии откладываем по 2 см (глубина задней вытачки 4 см), точку 3 соединяем прямыми линиями с точкой 2 и точкой 2.

Линию 29 см делим пополам, от точки деления проводим пунктирную линию до наклонной линии и точку пересечения обозначаем Т4. От точки деления линии 29 см поднимаемся на 5 см. От точки Т4 вправо и влево по наклонной линии откладываем по 1,5 см (глубина передней вытачки 3 см), точку 5 соединяем прямыми линиями с точкой 1,5 и точкой 1,5.

Читайте также:  Одежда для военнослужащих какая должна быть

От точки 5 опускаем вертикальную линию и обозначаем «шов» (один). Шов помещается с левой стороны переда и переходит в вытачку. Правая сторона от точки 2 до точки Д1 — середина переда, имеет сгиб материала. Левая вертикальная линия от точки 1 до точки Д — середина заднего полотнища, имеет сгиб материала.

Для того, чтобы построить такую юбку по другим меркам, необходимо произвести расчет вытачек по талии. Окружность бедер делим пополам плюс 2 см и из этого числа вычитаем 1/2 окружности талии: окружность бедер 100: 2+ 2=52 см. окружность талии 76:2=38 см 52 — 38=14 см. 14 см делим пополам и одну половину (7 см) берем на боковую вытачку.

Оставшиеся 7 см делим на заднюю и переднюю вытачки так, чтобы задняя вытачка была больше передней на 1 см (задняя вытачка 4 см, а передняя 3 см).

Вычисляем так: 7 — 1= 6 см.

6: 2= 3 см Задняя вытачка 3+ 1 =4 см.

ЮБКА КЛЕШ НА ОСНОВЕ ОДНОШОВНОЙ ШЕСТИВЫТАЧНОЙ ЮБКИ. Рис. 118

Юбка клеш расширяется внизу в зависимости от окружности талии и окружности бедер (чем меньше окружность талии по отношению к бедрам, тем клеш будет больше).

Строим прямоугольник как для построения одношовной юбки.

Линию талии делим на четыре равные части, от точек деления до низа юбки проводим пунктиром линии, на которых обозначаем «разрезать». От 1/2 окружности бедер плюс 2 см вычитаем 1/2 окружности талии: 52 — 38 = 14 см.

14 см делим на три равные части 14:3=47 (округленно 5 см).

Строим три равные вытачки, которые не доходят до линии бедер каждая на 2 — 4 см (если надо сделать клеш больше, то вытачки следует поднять выше). Выкройку разрезаем по пунктирным линиям, вырезаем вытачки. Вытачки закрываем и за счет этого юбка по линии низа раздвигается, получается клеш (рис. 119).

Середины переднего и заднего полотнищ имеют косой шов, долевая — линия бока.

Источник

Конструирование и моделирование одежды

В этой статье мы поговорим о начальном этапе воплощения идеи в готовую вещь — разберем, что такое конструирование, а что такое моделирование.

Конструирование одежды — это графическое построение базового чертежа на основе расчета по индивидуальным меркам конкретной фигуры или на основе мерок типовой фигуры, взятых из соответствующей таблицы. Первый способ используется при индивидуальном пошиве, второй распространен в массовом изготовлении одежды.

Появление одежды начиналось с использование шкур животных, затем — самая простая — из целого куска материала, в виде драпировки, а с 9 века н.э., кроеная одежда из прямоугольного куска ткани. С того самого момента, когда появился крой одежды — возникло конструирование, как процесс создания объемной оболочки тела из плоского материала.

Самым первым методом создания объемов одежды — был муляжный, его еще называют методом наколки материала. При помощи муляжного метода можно создать абсолютно любой фасон и силуэт, а порой, только макетным способом можно создать желанный фасон изделия.

В настоящее время во всем мире конструирование осуществляется двумя способами — расчетно-графическим и муляжным. Метод наколки применяют при копировании исторического костюма и при индивидуальном пошиве изделий со сложными драпировками.

В начале 19 века портными были созданы первые расчетно – графические методы конструирования, путем переноса опыта ручного кроя в простейшие формулы. При этих способах чертежи изделий строят на основе измерений и прибавок на свободу облегания.

Процесс снятия с фигуры необходимых измерений называется снятием мерок. Разница между размером одежды и снятыми мерками тела представляет собой ту самую прибавку на свободу облегания, которая меняется в зависимости от плотности прилегания изделия к телу.

В тот период каждая страна имела свою систему кроя. Наиболее известны: британская, французская система и немецкая методика «Мюллер и сын».

В 20 веке Центральный научно исследовательский институт швейной промышленности создал единую методику конструирования ЕМКО СЭВ для массового швейного производства. Центральная опытно-техническая лаборатория ЦОТШЛЛ разработала ЕМКО для индивидуального пошива, которая активно используется по сей день.

При построении чертежа используют различные методики конструирования, которые отличаются лишь формулами и расчетами. Построение конструкции по любой из них дает схожий результат. Расчетно-графическим методом можно построить максимально приближенный чертеж конструкции изделия, поэтому расположение отделочных деталей, чаще всего, уточняют во время примерок.

Изделия по конструкции могут быть плечевыми — платье, блуза, жакет и поясными — юбки, брюки. Для прохождения пути от замысла до готовой вещи — необходимо выполнить несложные действия: сделать эскиз; выбрать форму, степень прилегания изделия; вид застежки, дополнительную отделку. Ткань для модели нужно подобрать с учетом цвета, рисунка и плотности. Определить структуру и способ разделения выкройки на составные части.

Базовую выкройку делят с помощью конструктивно декоративных линий — например, рельефы, кокетки. Продумать объем и степень прилегания изделия необходимо перед построением базовой конструкции. А декоративные детали, наличие/отсутствие вытачек в изделии и прочие нюансы можно добавить при помощи моделирования.

Моделирование одежды — это конструктивные и художественные манипуляции с базовым чертежом для получения желаемых линий и форм задуманного изделия. Преобразования чертежа могут быть самыми различными, некоторые делаются по определенным правилам, а некоторые прорисовываются от руки по модели. Мы можем перевести вытачки в новое положение, изменить объем деталей, добавить конструктивные отрезные линии — кокетки, рельефы, достроить воротник, волан, манжет и т п.

Все активнее черчение вручную заменяется автоматизированным процессом. Для построения базовых чертежей и моделирования существует множество программ, которые называются САПРы (системы автоматического проектирования одежды). Конструирование на компьютере облегчает труд и намного сокращает время на разработку. Даже такие умные программы САПР — требуют от конструктора знания классических методик построения и понимание объемов тела, красоты линий и пропорций.

При высокой точности измерений тела человека, более полную информацию обеспечивают бесконтактные методы. Они включают в себя замену измерений фигуры в натуре, измерениями изображений на фотоснимках. Фотография человека в белье делается с помощью лазера: вид спереди, со спины и в профиль.

Читайте также:  Как моль портит одежду если она ее не ест

Метод, за которым будущее – 3D конструирование. Оно включает в себя виртуальное создание манекена — точной копии тела заказчика. С помощью программы на трехмерной модели человека проводят примерку вещи до раскроя, вносят изменения и потом разрезают на плоские выкройки. Это дает возможность прямо на манекене создавать лекала одежды, оперативно вносить изменения в конструкцию, получить точную посадку на фигуре.

Произвести примерку на себе почти невозможно. Для удобства можно заказать персональный манекен — 3D. Для заказа необходимо сканировать вашу фигуру и обработать бесконтактные измерения.

Процесс изготовления одежды увлекателен и каждый из вас может найти в нем много интересного. Хорошо учится строить чертеж основы конструкции по упрощенной методике ЦОТШП, с использованием измерений и конструктивных прибавок. Хотите сами создавать уникальные, модные вещи — наберитесь терпения, настойчивости в освоении конструирования и моделирования.

Источник

Конструирование и моделирование одежды

В этой статье мы поговорим о начальном этапе воплощения идеи в готовую вещь — разберем, что такое конструирование, а что такое моделирование.

Конструирование одежды — это графическое построение базового чертежа на основе расчета по индивидуальным меркам конкретной фигуры или на основе мерок типовой фигуры, взятых из соответствующей таблицы. Первый способ используется при индивидуальном пошиве, второй распространен в массовом изготовлении одежды.

Появление одежды начиналось с использование шкур животных, затем — самая простая — из целого куска материала, в виде драпировки, а с 9 века н.э., кроеная одежда из прямоугольного куска ткани. С того самого момента, когда появился крой одежды — возникло конструирование, как процесс создания объемной оболочки тела из плоского материала.

Самым первым методом создания объемов одежды — был муляжный, его еще называют методом наколки материала. При помощи муляжного метода можно создать абсолютно любой фасон и силуэт, а порой, только макетным способом можно создать желанный фасон изделия.

В настоящее время во всем мире конструирование осуществляется двумя способами — расчетно-графическим и муляжным. Метод наколки применяют при копировании исторического костюма и при индивидуальном пошиве изделий со сложными драпировками.

В начале 19 века портными были созданы первые расчетно – графические методы конструирования, путем переноса опыта ручного кроя в простейшие формулы. При этих способах чертежи изделий строят на основе измерений и прибавок на свободу облегания.

Процесс снятия с фигуры необходимых измерений называется снятием мерок. Разница между размером одежды и снятыми мерками тела представляет собой ту самую прибавку на свободу облегания, которая меняется в зависимости от плотности прилегания изделия к телу.

В тот период каждая страна имела свою систему кроя. Наиболее известны: британская, французская система и немецкая методика «Мюллер и сын».

В 20 веке Центральный научно исследовательский институт швейной промышленности создал единую методику конструирования ЕМКО СЭВ для массового швейного производства. Центральная опытно-техническая лаборатория ЦОТШЛЛ разработала ЕМКО для индивидуального пошива, которая активно используется по сей день.

При построении чертежа используют различные методики конструирования, которые отличаются лишь формулами и расчетами. Построение конструкции по любой из них дает схожий результат. Расчетно-графическим методом можно построить максимально приближенный чертеж конструкции изделия, поэтому расположение отделочных деталей, чаще всего, уточняют во время примерок.

Изделия по конструкции могут быть плечевыми — платье, блуза, жакет и поясными — юбки, брюки. Для прохождения пути от замысла до готовой вещи — необходимо выполнить несложные действия: сделать эскиз; выбрать форму, степень прилегания изделия; вид застежки, дополнительную отделку. Ткань для модели нужно подобрать с учетом цвета, рисунка и плотности. Определить структуру и способ разделения выкройки на составные части.

Базовую выкройку делят с помощью конструктивно декоративных линий — например, рельефы, кокетки. Продумать объем и степень прилегания изделия необходимо перед построением базовой конструкции. А декоративные детали, наличие/отсутствие вытачек в изделии и прочие нюансы можно добавить при помощи моделирования.

Моделирование одежды — это конструктивные и художественные манипуляции с базовым чертежом для получения желаемых линий и форм задуманного изделия. Преобразования чертежа могут быть самыми различными, некоторые делаются по определенным правилам, а некоторые прорисовываются от руки по модели. Мы можем перевести вытачки в новое положение, изменить объем деталей, добавить конструктивные отрезные линии — кокетки, рельефы, достроить воротник, волан, манжет и т п.

Все активнее черчение вручную заменяется автоматизированным процессом. Для построения базовых чертежей и моделирования существует множество программ, которые называются САПРы (системы автоматического проектирования одежды). Конструирование на компьютере облегчает труд и намного сокращает время на разработку. Даже такие умные программы САПР — требуют от конструктора знания классических методик построения и понимание объемов тела, красоты линий и пропорций.

При высокой точности измерений тела человека, более полную информацию обеспечивают бесконтактные методы. Они включают в себя замену измерений фигуры в натуре, измерениями изображений на фотоснимках. Фотография человека в белье делается с помощью лазера: вид спереди, со спины и в профиль.

Метод, за которым будущее – 3D конструирование. Оно включает в себя виртуальное создание манекена — точной копии тела заказчика. С помощью программы на трехмерной модели человека проводят примерку вещи до раскроя, вносят изменения и потом разрезают на плоские выкройки. Это дает возможность прямо на манекене создавать лекала одежды, оперативно вносить изменения в конструкцию, получить точную посадку на фигуре.

Произвести примерку на себе почти невозможно. Для удобства можно заказать персональный манекен — 3D. Для заказа необходимо сканировать вашу фигуру и обработать бесконтактные измерения.

Процесс изготовления одежды увлекателен и каждый из вас может найти в нем много интересного. Хорошо учится строить чертеж основы конструкции по упрощенной методике ЦОТШП, с использованием измерений и конструктивных прибавок. Хотите сами создавать уникальные, модные вещи — наберитесь терпения, настойчивости в освоении конструирования и моделирования.

Источник