Меню

Характеристика внешней формы одежды



Внешняя форма и конструкция женской одежды

Внешний вид одежды характеризуется ее конструктивным построени­ем и декоративным оформлением. Со временем одежда претерпевает из­менения. Однако замечено, что положение основных швов, т.е. линий де­ления изделия на основные части, остается более или менее постоянным. Это объясняется тем, что членение одежды обусловлено строением те­ла человека и изменениями размеров тела и его формы в процессе движения.

Общая характеристика расположения основных соединительных швов в изделии определяет покрой одежды.

Одежду различают по покрою в зависимости от вида соединения рука­ва (рисунок 3.19):

• покрой с втачным рукавом (рисунок 3.19, а);

• цельнокроеный покрой (с вариантами, например классический с
ластовицей (рисунок 3.19, д) и кимоно (рисунок 3.19, г);

• покрой реглан (рисунок 3.19, в) (его разновидности: полуреглан, рег­лан-погон, «нулевой» реглан и др.);

• комбинированный покрой (сочетание, например, спинки с цельно­
кроеным рукавом и переда с втачным и др.);

• рубашечный покрой рукава (рисунок 3.19, б).

По членению основных деталей (спинки и переда) различают изделия покроя отрезного по линии талии и цельнокроеного, а также с продоль­ными членениями (рельефы, отрезные боковые части) и т.д.

Большое значение в восприятии внешнего вида изделия имеют его си­луэт и композиция.

Силуэт — это плоскостное зрительное восприятие объемной формы изделия, четко ограниченной контуром. Различают следующие классиче­ские разновидности силуэтов: прилегающий (приталенный), полуприлегающий, прямой, свободный, «трапеция».На силуэтную форму изделия оказывают влияние следующие линии:

• положение боковых швов (посередине проймы или смещенные в сторону спинки или переда);

• линия плеча (естественная, спущенная, искусственно прямая и др.);

• линия глубины проймы (завышенная, естественное положение, за­ниженная);

• линия низа (зауженный низ, прямой, расширенный и т.д.).

Различия в одноименной группе одежды определенного покроя и силу­эта по отделке, наличию и оформлению отдельных деталей застежки, во­ротников и других деталей характеризуют фасон. Под фасоном понимают полную характеристику внешнего вида изделия.

Иногда сложившиеся сочетания покроя и силуэта определяют специ­альные названия покроя-силуэта. Примером их могут быть: «сак», «редингот», «манто» и др.

На рисунке 3.20 приведены некоторые примеры оформления деталей типо­вых конструкций одежды.

При описании конструкции изделия дается характеристика его покроя, силуэтной формы, формы и размеров деталей в целом и их составных час­тей, а также данные о материалах и видах соединения деталей между собой. Характеристика покроев и силуэтов женской одежды дана в главе. 9. Основными деталями плечевой одежды (платье, жакет, пальто и т.д.) являются перед (полочка), спинка, рукав и нижний воротник, поясной (юбки, брюки и др.) — передняя и задняя части юбки или брюк.

Перед — основная неделимая деталь плечевой нераспашной одежды с разрезом, не доходящим до низа или без него.

Полочка — основная деталь плечевой нераспашной одежды с разрезом, доходящим до низа.

Перед (полочка) и спинка могут состоять из одной, двух, трех и более частей. Их членение может быть как поперечное (отрезные по линии та­лии, кокетки различного уровня), так и продольное (рельефы, отрезные бочки) и диагональное.

Рисунок 3.19 – Примеры конструкций различных покроев
Рисунок 3.20 – Примеры оформления деталей типовых конструкций женкой одежды

Рукав по количеству продольных членений может быть одношовный, двух- и трехшовный и иметь различное оформление нижней и верхней частей.

На отдельных участках поверхности одежды необходимо создавать объемную форму. Для этого используются вытачки, продольные и попе­речные членения, сборки, посадки и сутюжки деталей и срезов. Форма одежды создается и за счет формы срезов деталей.

Вытачка — это шов, не проходящий через всю деталь.

В типовых конструкциях женской одежды различных видов для созда­ния объемной формы используют следующие способы:

• на переде (полочке) выпуклость в области груди создают нагрудной вытачкой;

• на спинке выпуклость на лопатки обеспечивают плечевой вытачкой или посадкой плечевого среза, а также конфигурацией среднего среза и посадкой в области проймы;

• в рукаве в верхней части (по окату) используют посадку или (иногда) вытачку по окату или конфигурацию верхнего среза (в двухшовном рукаве);

• в области локтя рукава форму создают формой локтевого и перед­него срезов в двухшовном рукаве, посадкой верхней части рукава по переднему срезу и оттяжкой по локтевому; в одношовном рукаве проектируют вытачку в области локтя (локтевую);

• в брюках объемную форму создают вытачками по задней и перед­ней частям, а также специальной влажно-тепловой обработкой (оттяжка и сутюжка) по срезам брюк;

• для создания вогнутости в области талии используют форму боко­вых срезов, срезов продольных и поперечных членений, а также талиевые вытачки. Для плечевых изделий это могут быть передняя и боковая вытачки на полочке и одна или две задние вытачки на спинке.

В женской одежде основным средством воздействия на наше эстетиче­ское чувство является композиция. Композиция — есть единство всех вхо­дящих в то или иное изделие элементов формы, их взаимное подчинение друг другу.

Рассматривая одежду, мы отмечаем материал, линии одежды, пропор­ции отдельных деталей и другие элементы формы, из которых складыва­ется внешний вид изделия.

Различают структурные и декоративные линии в одежде. Структур­ные линии являются контуром изделия. Декоративные линии — это ли­нии, образованные отдельными деталями, в частности, воротником, лацканами, карма­нами, складками, отделкой и т.п. В композиции одежды декоративные ли­нии подразделяют на главные и второстепенные. Главные линии играют роль как бы «центрального пятна», в зависимости от которого опре­деляют второстепенные декоративные линии изделия. Например, роль «центрального пятна» в женском жакете играют линии-воротника, лацка­на, борта, так как они подчиняют себе декоративные линии остальных де­талей.

Еще одним элементом формы одежды являются пропорции. Пропор­ции в изделии — это правильное соотношение отдельных частей Изделия между собой и отношение их ко всей фигуре. Пропорции диктуют длину изделия, положение талии по отношению к фигуре, расположение пуго­виц, карманов и других деталей по отношению к талии и длине одежды.

Кроме вышеперечисленных при восприятии внешней формы одежды и композиции модели большую роль играют материал и размеры деталей.

Источник

Форма и элементы формообразования одежды

Форма одежды характеризуется, с одной стороны, объемно-пространственной структурой, с другой стороны, единством элементов ее структуры и художественной целостностью, т.е. композицией.

Читайте также:  Симс 4 одежда геншин

Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее композиции. При исследовании формы одежды выделяют четыре аспекта:

ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы;

степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках;

структура как геометрическая внутренняя характеристика формы;

пластическая форма фигуры человека.

Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.

Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).

К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии).

Адаптивные швы (приспосабливающиеся к условиям раскроя) используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов притачивания клина к задней половинке брюк, шов притачивания надставки к задней половинке брюк, шов притачивания надставки к рукаву сорочки или подкладки изделия и т.п.)

Форма не может существовать сама по себе, вне связи с конструкцией. Конструкция (от латинского constructio) — строение, построение, устройство чего-либо. Конструкцию поэтому можно рассматривать как своеобразную техническую структуру изделия.

В практике конструирования одежды используют три осн.способа формообразования:

— технологический, основанный на использовании формовочных свойств материалов

— конструктивный, за счет членения материала на части

Технологическим способом трудно получить одежду сложных форм, что ограничивает область ее применения. Более распространенным и универсальным способом является конструктивный, когда формообразование происходит за счет членения материала на части. Конструктивный способ формообразования обеспечивает возможность инженерного расчета, точного воспроизведения и устойчивого закрепления практически любой формы, требуемой в одежде. способ универсален, применим для любых материалов. Для реализации его не требуется сложного специального оборудования. Вследствие этого конструктивным средствам нередко отдается предпочтение при создании объемных форм различных изделий.

Каждый из способов создания объемной формы располагает определенным набором средств.

Технологические средства формообразования:

— проектирование деформаций по срезам деталей (посадка, растяжение) и закрепление их с помощью ВТО (сутюживание, оттягивание)

— изменение угла между нитями основы и утка (раскрой ткани с учетом направления нитей в деталях и действующих сил;

— использование каркасных элементов (плечевые накладки, формоустойчивые прокладки, кромки и т.д.)

Конструктивный способ формообразования:

— швы и подрезы, осуществляющие членение поверхности формы на части

— сборки, складки, драпировки

Дата добавления: 2018-02-18 ; просмотров: 1604 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

1. Общие сведения о внешней форме и конструкции одежды

Характеристика внешней формы

Внешняя форма одежды является одним из основных элементов её композиции и во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.

Силуэтные линии (плеч, талии и низа, а также линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характеризуют пропорции, объёмную форму одежды и её внешние очертания.

Отметим, что силуэт (от французского silhouett) – плоскостное изображение, очертание предмета.

В современном моделировании принято несколько ведущих модных силуэтов одежды, ставших классическими: прямой, прилегающий, полуприлегающий и трапеция [1].

При этом следует отметить, что, используя понятие «силуэт» как плоскостное выражение модной формы, специалисты имеют в виду не абсолютно точную тень этой формы на плоскости, а её условное схематизированное изображение, в котором важнейшие для данного периода моды участки подвержены некоторой утрировке.

Этот элемент условности необходим для того, чтобы заострить внимание на важнейших характеристиках силуэта, повысить информативность изображения. Используются также различные символические, знаковые обозначения силуэта, не несущие подробной информации о конкретной форме, но акцентирующие главное в ней (силуэты А, Д, Х, Т-образные, «ножницы», трапеция и др.).

Поэтому силуэт изображается графически упрощённо, с акцентом на важнейшие особенности новой формы. Сравнительно небольшое число силуэтов определяется постоянным стремлением современной моды найти в одежде эквивалент естественным пропорциям человеческой фигуры [2].

Таким образом, основные силуэты одежды определяются по принципу отношения к фигуре (повторение её форм, приближение и контраст):

— приталенный силуэт (рис. 1а) в зависимости от объёма лифа и юбки может иметь варианты: Х-образный имеет тонкую талию, широкие или просто акцентированные плечи и расширенную юбку; «песочные часы» – малообъёмный, облегающий фигуру;

— прилегающий силуэт (рис. 1б) с разной степенью приталивания: как разновидность – полуприлегающий, плавно скользящий вдоль фигуры, не затягивая её, и незначительно расширенный книзу;

— прямой (рис. 2а) с большей или меньшей свободой облегания (тюбикообразный);

— расширенный силуэт (рис. ) имеет варианты: трапеция, А-образный.

Рис. 1. Основные силуэты женской плечевой одежды: а – приталенный; б – прилегающий

Рис. 2. Основные силуэты женской плечевой одежды: а – прямой; б – расширенный

Форма одежды имеет сложную поверхность, которую невозможно получить на плоскости без конструктивных линий (швов), расчленяющих поверхность одежды на отдельные части (детали). Для создания сложных форм используют также технологические приёмы. Количество членений, влияющее на восприятие формы, определяется не только моделью, но и характеристиками используемых материалов.

Таблица — Элементы формообразования одежды

конструктивные — с их помощью решают форму изделия, но сами швы на поверхности малозаметны или не видны вовсе (шов втачивания отложн воротника в горловину, передн и внутр шов рукава и т.д.). Положение и конфигурацию линий этих швов в изделии определяют стремясь к максимальной простоте их обработки.

Читайте также:  Подкладки для одежды против пота

конструктивно-декоративные — все видимые швы, используемые 1) для решения формы (вытачки, рельефы, бок швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.);

2) для достижения рациональной укладываемости деталей по ширине материала, в том числе на узких материалах, например боковой шов изделия прямого силуэта;

3) для обеспечения в изд-и необходимой равновесности и формоуст-ти, зависящих в первую очередь от направления нитей основы в деталях (например, наличие плеч шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями их средн линии).

декоративные — эстетическая роль в изделии (линии кокеток без использ-я их для решения формы, линии планок, обтачек и т. п.).

адаптивные швы (приспосабливающие к условиям раскроя) используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов притач-я клина к задн половинке брюк, шов притач-я надставки к рукаву сорочки или подкладки изделия и т. п.).

это швы, проходящие не по всей длине или ширине детали. Различают вытачки с одним внутренним концом (плечевая) и с двумя внутренними концами (на талии).

Вытачки с несимметричным оформлением сторон и как следствие кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать разрезными.

присборивание материала для создания объемной формы изделия (объемная головка рукава, по всей ширине юбки и т.д.)

складывание, защипывание материала для создания требуемой формы (юбка в складку, блузка с мягкими драпир-ся складками в обл груди)

операции ВТО изделия

этот термин обозначает влажно-тепловую обработку деталей с целью принудительного сокращения размеров детали на отдельных участках для придания желаемой формы. Сутюживанием, как правило, получают выпуклые формы деталей, сокращая их размеры по контурам. Например, спинку жакета или пальто сутюживают со стороны плечевого среза и среза проймы.

это влажно-тепловая обработка деталей, противоположная сутюживанию. Оттягивание используют для получения вогнутых форм. В верхней одежде классического стиля оттягивают срезы основных деталей брюк, создавая форму изделия, повторяющую в той или иной мере поверхность фигуры человека; оттягивают срезы деталей воротника, получая вогнутую линию перегиба стойки и т. д.

Типовой формой членения поверхности плечевой одежды на части является форма, состоящая из нескольких основных деталей: спинки, переда (полочек), рукавов, воротника. На рис. 4 показаны основные детали женского жакета.

Отдельные детали одежды (воротник, рукава) могут отсутствовать или могут быть объединены с другими, например воротник с подбортом (в изделиях с воротником шалью).

Каждая деталь в свою очередь в зависимости от покроя и моды может быть разделена на несколько частей (рис. 5). Эти подразделения происходят внутри формы, не разрушая её целостности. Форма и размеры основных деталей одежды зависят, прежде всего, от её покроя.

Рис. 4. Основные детали женского жакета: 1 – центральная часть спинки;

2 – боковая часть спинки; 3 – центральная часть полочки; 4 – боковая часть полочки; 5 – нижняя часть рукава; 6 – верхняя часть рукава; 7 – нижний воротник

Рис. 5. Разновидности членения спинки женского жакета: а – двухшовной;

б – трёхшовной; в – с кокеткой; г – отрезной по линии талии

Источник

Внешняя форма одежды

Характеристика роста человека.

Характеристика пропорций тела человека.

Различают три пропорции тела человека

1) долихоморфный – характеризуется относительно коротким и узким туловищем и длинными конечностями.

2) брахиморфный – широкое туловище, короткие конечности.

3) мезоморфный – промежуток между первыми двумя.

Тип сложения Размеры частей тела
голова туловище руки ноги
Долихоморфный небольшая узкое, короткое длинные длинные
Мезоморфный средняя среднее средние средние
Брахиморфный большая длинное, широкое короткие короткие

Наиболее важными характеристиками фигуры тела являются рост, размер, телосложение и пропорции частей тела. Для изготовления одежды принято разделять людей по росту на 6 групп.

Рост Среднее значение в сантиметрах
146 (143 – 148,9)
152 (149 – 154,9)
158 (155 – 160,9)
164 (161 – 166,9)
170 (167 – 172,9)
176 (173 – 178,9)

Размер одежды определяется значением обхвата тела человека в см. по линии груди. Для взрослых людей приняты размеры от 88 до 136 см. Межразмерная разница составляет 4 см. Тип телосложения человека определяется осанкой и полнотной группой Полнотная группа определяется соотношением обхватов груди третьего и бедер. Всего принято 4 полнотные группы.

Значение разности Сг3 и Сб для различных полнотных групп, см

1 полнотная группа — 2

2 полнотная группа — 4

3 полнотная группа — 6

4 полнотная группа — 8

Деление фигур по полнотным группам в значительной степени обусловлено возрастом людей. 1-я и 2-я группы характерны для людей от 18 до 29 лет и для среднего возраста от 30 до 44 лет, 3-я – для старшего возраста – более 45 лет.

Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями. Силуэтные линии ( плеч, талии и низа , а также линии ,определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль ) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Форма костюма создается на конкретный подвижный объект (фигуру человека) с заданными размерами. Положение костюма в пространстве определяется его силуэтом. Силуэт формы – это комплекс различных сопряженных линий, проекция формы на плоскость.

В современном моделировании принято несколько ведущих силуэтов одежды (рис. 3.8):

.

Рис 3.8. Силуэты: 1- прямой; 2- полуприлегающий; 3- прилегающий; 4 — расширенный

Конструктивные линии ( швы ) расчленяют поверхность одежды на отдельные части ( детали ) с целью создания ее объемной формы конструктивным способом ( посредством кроя ) . Основными конструктивными швами являются : плечевые, боковые, проймы, горловины , швы рукавов, вытачки. Вытачка – это шов, проходящий не по всей длине или ширине детали. К конструктивно – декоративным швам относятся : рельефы, швы кокеток. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками , а также контурные линии краев воротника, лацканов, борта и т.д.

Многолетней практикой выработано наиболее удачное разделение поверхности одежды на части ( детали ). Типовой формой членения плечевой одежды на части является форма, состоящая из нескольких основных деталей : спинки, переда ( полочек ), рукавов, воротника. Отдельные детали одежды могут отсутствовать ( рукава, воротник ) или могут быть объединены с другими деталями (например воротник с подбортом в изделиях с воротником шалью ). Каждая деталь в свою очередь в зависимости от покроя и моды может быть разделена на несколько частей. Эти подразделения происходят внутри формы, не разрушая ее целостности. Форма и размеры основных деталей одежды зависят прежде всего то ее покроя.

Читайте также:  Рынок розничной торговли одеждой 2020

Покрой определяет общую характеристику конструктивного построения одежды. К основным признакам покроя плечевой одежды относятся ( рис. 3.9 ): покрой рукава (форма его соединения с проймой ), членение основных деталей ( спинки и полочки ) продольными ( рельефами ) и поперечными ( характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки ) швами.

Основными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения рукава с основными деталями ( спинкой и полочкой ), являются: втачной В, реглан Р и цельнокроенный Ц. Два последних покроя являются производными от исходного покроя В. В свою очередь втачной рукав может иметь две разновидности : обычный и рубашечный. Различные сочетания основных покроев рукава (В+Р, Р+Ц, В+Ц ) образуют комбинированный покрой.

Различные покрои рукава могут быть получены при разном количестве составных частей: с одним швом — 1ш , двумя – 2ш и тремя – 3ш.

Покрой плечевой одежды характеризуется также наличием продольных швов на спинке и полочке. В зависимости от количества продольных швов швейные изделия могут быть : бесшовными — б/ш , одношовными – 1ш, двухшовными – 2ш, трехшовными – 3ш, пятишовными – 5ш, шестишовными – 6ш.

В зависимости от характера соединения лифа с юбкой одежда может быть: отрезной (Л+Ю) и неотрезной по линии талии. Отрезная верхняя часть переда или спинки носит название кокетки Ко.

Аналогично построена схема классификации членений поясных изделий (брюки, юбки) (рис. 3.10).

Форму в дизайне рассматривают как нечто большее, чем просто модный силуэт и покрой. Форма создает художественный образ вещи. Целостность и оптимальность формы, а также художественная выразительность и композиционное единство отдельных частей внешней формы зависят от архитектоники.

Форма не может существовать сама по себе, вне связи с конструкцией. Конструкцию можно рассматривать как своеобразную техническую структуру изделия. Конструктивную логичность, взаимосвязь формы, конструкции и материалов отражает тектоника. Форма и конструкция одежды в значительной степени зависят от драпируемости, жесткости, формовочной способности и других свойств материалов. Правильное использование свойств материалов позволяет создавать подлинно художественные, гармоничные формы изделий, устойчивые в эксплуатации.

рис 3.9 Схема членения плечевой одежды

рис. 3.10 Схема членения поясной одежды

3.3. Измерение тела человека.

Цель Формирование знаний и умений в снятии размерных признаков
Должен знать Правила и порядок снятия размерных признаков, их условные обозначения. Названия прибавок на свободное облегание, их условные обозначения.
Должен уметь Снять размерные признаки с фигуры человека

При проектировании одежды на конкретного человека используют измерения его фигуры. Кроме того, при разработке конструкции, а иногда и при пошиве изделия учитывают особенности телосложения человека. При этом отмечают положение корпуса, высоту плеч, форму шеи, спины , живота , бедер ,развитие мускулатуры , степень жировых отложений и их распределение , пропорции тела и др.

Измеряют фигуру с использованием сантиметровой ленты. При этом мужчина (заказчик ) должен быть без пиджака, а женщина (заказчица) одета только в нижнее белье или облегающее платье. Измеряемому необходимо стоять без напряжения, не меняя своей естественной осанки. Сантиметровая лента должна прилегать к телу, но без лишнего натяжения.

Для точного определения балансовых мерок и связанных с ними других измерений необходимо установить опорную горизонталь на уровне линии талии, поскольку она обычно наиболее четко определяется на фигуре и легко фиксируется. Определить горизонталь можно при помощи шнура или плотной резинки с крючком и петлями на концах.

Расположение линии плечевого шва определяют с помощью наплечника из мягкой ткани или трикотажного полотна ( рис 3.11 ) . Для фигур с обхватом груди от 88 до 108 см у мужчин и 104 см у женщин наплечник изготавливают по лекалам, разработанным на типовую фигуру с обхватом груди 96 см , а для фигур с обхватами груди от 108 до 136 см – по лекалам , разработанным на типовую фигуру с обхватом груди 120 см. Для регулирования длины плечевого среза к наплечнику прикрепляют несколько кнопок. По линии горловины наплечника пришивают круглую резинку со свободными концами для завязывания вокруг шеи.

Рис. 3.11

Парные измерения снимают по правой стороне фигуры !

Все измерения обозначают следующим образом :

· Расстояния между центрами — Ц .

Строчными буквами справа от прописных букв обозначают участки измерений ( например : С ш — полуобхват шеи ). Мерки обхватов, длин , высот и ширину плечевого ската записывают полностью ; полуобхваты , ширины , расстояния между центрами – в половинном размере.

Рис. 3.11

Все измерения проводятся между основными антропометрическими точками, расположенными на теле человека ( рис .3.12 ) :

Верхушечная а – наивысшая точка темени;

Шейная б – наиболее выступающая точка остистого отростка седьмого шейного позвонка;

Точка основания шеи в – точка, находящаяся на пересечении линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам;

Ключичная г – самая высокая точка грудинного конца ключицы;

Верхнегрудинная д – точка в углублении яремной вырезки грудины;

Плечевая акромиальная ж – точка, наиболее выступающая в сторону бокового края акромиального отростка лопатки;

Плечевая з– точка на пересечении верхненаружного края акромиального отростка лопотки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам;

Лучевая и – верхняя точка головки лучевой кости с наружной стороны;

Сосковая к – у мужчин — центр соска, у женщин – наиболее выступающая точка грудной железы;

Остисто- подвздошная передняя л – наиболее выступающая вперед точка верхнепередней ости подвздошной кости;

Коленная м – центр коленной чашечки;

Передний угол подмышечной впадины н – вершина угла (дуги), образованного передним краем подмышечной впадины при опущенной руке;

Задний угол подмышечной впадины о — вершина угла (дуги), образованного задним краем подмышечной впадины при опущенной руке;

Ягодичная п – наиболее выступающая точка ягодицы;

Точка высоты линии талии р – точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища посередине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости (на правой стороне туловища)

рис.3.12 Основные антропометрические точки

Рис. 3.13. Размерные признаки.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник