Меню

Последовательность выполнения моделирования одежды



Моделирование одежды

22 сентября, 2015

Изучаем приемы моделирования одежды

М оделирование одежды – творческий и увлекательный процесс. Он позволяет придумывать и воплощать в жизнь огромное количество идей, создавать совершенно уникальную, эксклюзивную одежду. Как только вы захотите сшить себе что-то особенное, вам никак будет не обойтись без изучения основ моделирования.

Для того, чтобы процесс моделирования одежды стал вам понятен, необходимо усвоить основные принципы изменения, которые можно производить с выкройкой основой для получения необходимого вам результата.

Рис. 1. Моделирование одежды: вытачки в среднем шве

Рис. 2. Перевод вытачки под кокетку в сборки

Рис. 3. Перевод вытачки в сборку по горловине

Рис. 4. Перевод нагрудной вытачки на линию бока

Итак, необходимо запомнить следующее:

Нагрудная вытачка в чертеже выкройки-основы необходима для оформления выпуклости груди. Такая вытачка может быть расположена не обязательно по линии плеча. Она может быть перенесена по линии переда в талию, в бок, в пройму, в рельеф, под кокетку и даже в горловину.
Для того чтобы перенести вытачку в нужном направлении, необходимо на чертеже разметить линию, по центру которой будет располагаться новая вытачка. По намеченной линии следует сделать разрез, старую вытачку закрыть.

Рис. 5. Перевод нагрудной вытачки в горловину

Если модель предполагает наличие складок или сборок, на них необходимо добавить ткань. Для этого на чертеже детали делаются разрезы в нужном направлении, выкройка раздвигается на необходимую ширину – ширину складки или сборки.

Рис. 6. перевод нагрудной вытачки в рельефы от проймы

Рис. 7. Моделирование рукава полуреглан

Рис. 8. Моделирование рукава реглан

При моделировании лифа следует брать чертеж основы до талии. Все цифры, указанные при выполнении моделирования фасонов приведенных далее взяты примерные и могут меняться в зависимости от фигуры, модели и ткани, выбранной для изделия.

Рис. 9. Выкройка пиджачного воротника

Рис. 10. Выкройка воротника шалька

Припуски на швы, которые рекомендуется давать при раскрое – 1,5 см по припускам, 4 см – по низу изделия. Если рукав не предполагает наличие манжеты, припуск по низу рукава должен быть не менее 3 см.

Источник

Моделирование для начинающих

Моделирование для начинающих

Моделирование одежды – процесс создания новых деталей гардероба, которые отличаются по фасону, отделке и другим параметрам. Это творчество, подкрепленное специальными знаниями, позволяющими воплощать в жизнь самые смелые идеи как профессиональных, так и начинающих модельеров. Моделирование одежды по силам даже тем, кто не имеет многолетнего опыта, но стремится создавать не просто вещи, а нечто новое, интересное и необычное.

Заниматься моделированием в действительности не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модель любой сложности возможно получить, грамотно изменяя конструктивные линии базового лекала или выкройки-основы. Важно только иметь хорошую базовую выкройку и понимать назначение и принцип «действия» каждой конструктивной линии.

Создание новых моделей – это не громоздкие, непонятные для начинающих формулы, а чистое творчество, которое опирается на набор основных приемов. Понимание основ моделирования открывает принципиально новые возможности в пошиве одежды, позволяет превратить скучное вычерчивание линий в увлекательный процесс по конструированию оригинальных моделей.

Азы моделирования

Если сразу принять факт, что любую вещь можно сшить на основе базовой выкройки, откроются самые широкие горизонты. Многие новички считают, что для платьев разного фасона необходимы отдельные выкройки. Разумеется, такая задача покажется сложной и трудоемкой. Каждый раз составлять новое лекало сложно даже опытной швее. Поэтому так важно понимать, что абсолютно все модели, к примеру, платьев моделируются на базе выкройки-основы.

Построенная в соответствии с отдельными параметрами, она становится своего рода оттиском тела. Значит, каждая вещь, сшитая по такому лекалу, будет иметь идеальную посадку. Простой пример наглядно демонстрирует, как из одного базового лекала создают различные модели платьев.

Разная длина рукава или его полное отсутствие, видоизмененная горловина, дополнительные элементы, различная отделка и материалы – и никто не сможет упрекнуть вас в однообразии. При желании можно поэкспериментировать с длиной изделия, выбрать другой силуэт, внести асимметрию и многое другое. Все это позволяет получать новые платья, точно соответствующие особенностям фигуры.

Выкройка-основа

Начинающему модельеру важно знать, из каких линий состоит базовая выкройка и по какому принципу они «работают». Понимание этих основ позволяет дать полную свободу фантазии и создавать оригинальный, носибельный гардероб. Так можно вникнуть в суть построения даже замысловато скроенной вещи. Чтобы ближе ознакомиться с элементами выкройки-основы, для большей наглядности лучше использовать чертеж платья.

На рисунке представлены полочки или половины деталей переда и спинки. Каждый конструктивный элемент полочек имеет свое назначение.

Пройма

Базовая выкройка должна содержать предельный размер проймы рук. То есть, нужно создать размер и изгиб проймы, исходя из параметров тела. В идеале, пройма не должна врезаться в области подмышки, перекашиваться, тянуть. Дальше можно как угодно менять ее конфигурацию и размер, но меньше базового значения получаться она не должна.

Советы по моделированию одежды для начинающих при построении проймы спинки

  • Линию проймы опускают ровно до линии груди (ЛГ).
  • Высота равна ¼ ПОГ + 7 см.
  • Крайняя точка располагается посередине всей проймы (на ЛГ).
  • Нижняя треть проймы идет дугой к серединной точке.

Построение проймы переда

  • Высота равна ¼ ПОГ + 5 см.
  • Имеет верхний (отклоняется в сторону на 0,1 мерки ПОГ) и нижний изгиб (на уровне нижней трети).

Вытачки

На рисунке ниже отмечены красным 2 талиевые и 2 плечевые вытачки. Они помогают точно «посадить» изделие и сформировать привлекательный силуэт.

При пошиве платья из стрейчевых тканей использование вытачек необязательно. Тянущийся материал хорошо повторяет изгибы и сжимается в области талии и плеч.

Во многих моделях не найти такую плечевую вытачку на передней полочке. Для большего удобства и привлекательности ее часто переносят одним из способов, показанных ниже.

На этапе создания базовой выкройки грудная вытачка обозначается на плече для более удобного построения чертежа. Затем ее можно без труда перенести (к линии талии, к боковому срезу), исходя из особенностей выбранного фасона.

Острие грудной вытачки всегда должно располагаться на вершине груди. Это позволит избежать перекосов в данной области и обеспечит необходимое прилегание.

Вытачки спины

При построении плечевой вытачки на спине важно знать, что:

  • удаленность вытачки от края горловины – 4 см;
  • боковины вытачки имеют равную длину (по 6 см), хотя одна из них наклонная, а другая – перпендикулярная;
  • ширина постоянная – 1,6 см.

Линия груди

Линия груди – одна из основных линий, на которую опираются модельеры при создании изделий разнообразных фасонов. При построении многих элементов выкройки достаточно ориентироваться на ЛГ, а не вычерчивать их посредством сложных вычислений.

Особенности конструирования платья

  • Талиевая вытачка передней полочки рисуется за 4 см до ЛГ.
  • Плечевая вытачка переда заканчивается на этой линии.
  • Нижние точки проймы тоже лежат на линии груди.

Линия талии

Эта линия имеет определяющее значение при построении талиевых вытачек на обеих полочках. Она удалена от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с ЛТ – место наибольшего расширения вытачки.

Читайте также:  Оптовая одежда для полной женщины

Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а на передней имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость в области живота, которая обусловлена физиологией женского тела (присутствует даже у самых стройных барышень).

Линия бедер

По линии бедер (ЛБ) вычерчивается расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). При увеличении перепада между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также растет. Расширение необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре и избежать перекоса во время ходьбы.

Когда для пошива платьев берутся стрейчевые материалы, такое расширение тоже обязательно. Иначе придется постоянно одергивать подол, стремящийся к талии. Передвигаться в таком наряде неудобно, да и вид у него будет не очень эстетичный.

ЛБ удалена от ЛТ на половину мерки длины спины.

Простой способ моделирования

Вооружившись выкройкой-основой платья, знаниями о назначении ее конструктивных линий, а также учитывая свойства выбранного материала, можно смело переходить к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.

Ход работы

  1. Сильно прилегающий силуэт позволит подчеркнуть привлекательность изгибов тела. Для пошива таких платьев следует выбирать ткани с эластичными волокнами. Ткань должна тянуться лишь немного (не как стрейч). В таком случае прибавку на свободу облегания делать не нужно. Ширина выкройки и ПОГ груди будут равны.
  2. Платье с прилегающим силуэтом можно кроить из обычных нетянущихся тканей. Надбавка на свободу прилегания составляет 3 см.
  3. Полуприлегающий силуэт позволяет аккуратно скрыть некоторые недостатки фигуры, не превращая изделие в нечто бесформенное. Потому такие фасоны пользуются особой популярностью среди женщин разного возраста. При пошиве полуприлегающего силуэта делают надбавку на свободу прилегания, равную 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на проймы, остальное – на зону груди).
  4. Прямой силуэт подразумевает надбавку в размере 6-7 см.

Муляжный метод моделирования

Если в моделировании одежды можно идти дальше и создавать более сложные элементы гардероба, стоит ближе познакомиться с муляжным методом. Его также называют методом наколки и макетированием одежды. С помощью этой методики модельеры создают задуманные образы непосредственно на манекене или человеке. Достаточно ткани, раскроенной по базовому лекалу (цельного куска или отдельных отрезов), и булавок, чтобы сотворить новое изделие с идеальной посадкой по фигуре.

Муляжный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Потому к нему прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод наколки обеспечивает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, вы сможете создавать сложные модели, не нарушая конструктив основных линий.

Способы макетирования

  1. Скалываются отдельные отрезы ткани квадратной или прямоугольной формы. Преимущества – меньший расход ткани, простое построение детальной выкройки.
  2. Соединение при помощи булавок различных элементов будущего изделия. Рукава, спинка, лиф, воротник скалываются непосредственно на модели.
  3. Макетирование выполняется при помощи цельного отреза ткани, из которого модельер формирует сложные конструкции.

Заключение

При моделировании одежды разных фасонов нет необходимости каждый раз создавать индивидуальную выкройку. Достаточно однажды сконструировать выкройку-основу, чтобы в дальнейшем использовать ее в различных вариациях. Это будет ваша база для конструкции любой сложности. Моделируйте ее под выбранный фасон, не затрачивая время на ненужные чертежные работы.

При наличии базового лекала плечевых изделий можно без труда смоделировать различные изделия с минимальными конструктивными изменениями, а именно – платье, топ, жилет, блузку, жакет и многое другое. Вы сами будете выбирать модели, тип материала, длину изделий, форму рукава, вырез горловины.

При помощи базовой выкройки создают разнообразную одежду, даже если отсутствуют профессиональные знания в области моделирования и пошива. Можно забыть об ателье и о покупке новой одежды в магазинах. Так появляется возможность самостоятельно создавать стильные вещи для своего гардероба.

Источник

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Юбки Юбочки (116)
  • Технология шитья (101)
  • Выпечка (84)
  • Выпечка 2 (74)
  • Блюда из овощей (69)
  • Здоровье (60)
  • Простуда (11)
  • Всё для наших ножек (9)
  • Остеохондроз (3)
  • Уход за нашими ручками (1)
  • Компьютерные уроки (59)
  • Лечение травами (45)
  • Брюки (43)
  • Музыкальный альбом (32)
  • Ритуалы (24)
  • Полезные советы (23)
  • Мыловарение (19)
  • Сало (13)
  • Видеоуроки по ворду (13)
  • Шапки шляпки (12)
  • Мех и кожа (12)
  • Моделирование (12)
  • Лечим печень (11)
  • МК по шитью (9)
  • Прихватки (7)
  • Худеем (5)
  • Информеры (5)
  • Вкусняшки без выпечки (4)
  • Сибирское здоровье (4)
  • Пасха (4)
  • Построение выкроек (4)
  • Курочка Уточка Гусики (4)
  • Лечим ножки (3)
  • Схемы для дневника (3)
  • Нумерология (3)
  • Ремонт изделий (3)
  • Обои на рабочий стол (3)
  • Аватарки (3)
  • Календари (1)
  • Грибы (1)
  • Народная медицина (74)
  • Аквариум (2)
  • Рецепты красоты (81)
  • Благодарики (19)
  • Блюда из круп и макаронных изделий (23)
  • В День Рожденья (3)
  • Братья меньшие (11)
  • Виртуальные часовни (3)
  • Вода (10)
  • Волшебные заговоры (7)
  • Вязание (23)
  • Гороскопы (6)
  • Десерты Напитки (52)
  • Жалобная книга (2)
  • Заготовки на зиму (106)
  • Салатики (16)
  • Помидоры (10)
  • Огурцы (6)
  • Капуста (4)
  • Варенье, джемы. (3)
  • Кабачки (2)
  • Запеканки (11)
  • Зрение (14)
  • Индийские фильмы (1)
  • Кавказская кухня (2)
  • Карты ТАРО (9)
  • Книги онлайн (15)
  • Компьютер и интернет (73)
  • Кройка и шитьё (340)
  • Выкройки (152)
  • Домашняя одежда (16)
  • Исправление дефектов в изделиях (12)
  • Трикотаж (10)
  • Электронная книга- шить- кроить (9)
  • Постельное бельё (6)
  • Уроки Злачевской (1)
  • Мастер-классы (54)
  • Переделка и декор одежды (9)
  • Шторы (37)
  • Магия, ритуалы (82)
  • Медитации, чакры, эзотерика (18)
  • Энциклопедии и справочники (21)
  • Молитвы (53)
  • МОЛИТВЫ МОЛИТВЫ (46)
  • Музыка (138)
  • Мультики (10)
  • Народные рецепты (54)
  • ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ШИТЬЯ (30)
  • ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА (21)
  • ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА (49)
  • ПАРЕО ШАРФЫ ПЛАТКИ (17)
  • ПЕЛЬМЕНИ МАНТЫ ВАРЕНИКИ (10)
  • Под Новый Год (7)
  • Под Рождество (6)
  • ПОЗДРАВЛЕНИЯ (12)
  • ПРИКОЛЫ (9)
  • Приметы (3)
  • РЕМОНТ И ПЕРЕДЕЛКА ОДЕЖДЫ (15)
  • РЕЦЕПТЫ БЛЮД (202)
  • Блюда из рыбы и птицы (61)
  • Первые блюда (5)
  • Домашняя колбаска и др. деликатесы (3)
  • Торты (1)
  • Закуски (7)
  • Мясные блюда (26)
  • Разные блюда (62)
  • Салаты и их оформление (36)
  • РУКОДЕЛИЕ (20)
  • РУНЫ (7)
  • Рыбка (30)
  • САД. ОГОРОД. (12)
  • СОВЕТЫ ДЛЯ ДОМА (91)
  • СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА РУНЕТА (5)
  • Субпродукты (7)
  • Сумки (59)
  • Талисманы деньги гадания (49)
  • Телевидение (38)
  • Украшаем блюда (1)
  • Уроки кроя и шитья (99)
  • Уроки Александра Тимофеева (5)
  • Учебник Ли Ру (39)
  • Флеш часики (14)
  • Это интересно (44)

Музыка

Всегда под рукой

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Техническое моделирование одежды

Техническое моделирование одежды

На данной странице представлены приёмы, не изменяющие посадку изделия на фигуре человека, т.н. технического моделирования.

Для разработки моделей применяются приёмы технического и декоративно-конструктивного моделирования.

1. Перенос нагрудной вытачки
2. Построение рельефов
3. Перенос талевых вытачек
4. Построение складок
5. Коническое расширение
6. Построение кокеток
7. Втачной воротник с притачной стойкой
8. Пиджачный воротник с притачной стойкой
9. Моделирование капюшона
10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)
11. Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе
12. Построение спинки без центрального шва
13. Примеры моделирования на основе

Читайте также:  Европейские бренды домашней одежды

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.

Первый этап моделирования — работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.

Второй этап — уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже, необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом.

Третий этап — разработка выкроек.

1. Перенос нагрудной вытачки

Начальная стадия разработки выкроек — это перенесение нагрудной вытачки.
Если это необходимо — из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди.

Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края.

На основе в соответствии с фасоном наметить новое положение нагрудной вытачки.
По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть.
Вытачка откроется на вновь намеченном месте.
Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.

Нагрудную вытачку можно переносить не только к линиям контуров основы, но её можно проектировать из любой точки поверхности полы (от линии подреза, кокетки, рельефа и т.п.). Принцип построения вытачки от подрезов таков же, как и перенос нагрудной вытачки от контуров основы, но первоначально проводят линию подреза, кокетки, рельефа и т.п., а затем переносят нагрудную вытачку. Подробнее см. в примерах моделирования на этой странице.

2. Построение рельефов

Направление рельефов разнообразное: вверх в плечевые швы, в пройму, в кокетку; до линии низа, до линии бёдер или линии талии; они могут уходить в боковые швы, подрезы, карманы и т.д. Построение рельефов необходимо увязывать с боковыми швами, вытачками и другими конструктивными линиями. Если рельеф на спинке начинается от проймы, то угол сутюжки и плечевую вытачку переносят в рельеф.

3. Перенос талевых вытачек

Передвижение талевых вытачек по линии талии используется при моделировании рельефов, расположенных ближе к боковому срезу. Плечевая вытачка в этом случае переносится к срезу рельефа.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить их ближе к боковому срезу;
2) от вытачек начертить рельефы, направленные к пройме;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть плечевую вытачку и открыть её от рельефа;
5) на спинке закрыть плечевую вытачку и открыть её от проймы по линии рельефа.

Перенос талевых вытачек при моделировании изделий без бокового шва

При моделировании изделий с более сглаженным контуром без бокового шва талевая вытачка спинки передвигается в рельеф полочки, боковая — в рельеф спинки.

Вариант 1. Вытачка от плеча переносится к рельефу.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую — на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть вытачку от плеча и открыть её от рельефа.

Вариант 2. Вытачка от плеча переносится в переднюю вытачку полочки.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую — на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) разрезать вход в карман;
4) закрыть вытачку от плеча, открыть её от передней вытачки;
5) закрыть вытачку ниже входа в карман.

4. Построение складок

В зависимости от модели складки могут быть односторонние, встречные, сложные и веерные.
Обычно для односторонних складок применяют ширину в готовом виде в верхней одежде 5-9 см, в лёгком — 4-7 см. В развёрнутом виде ширина односторонней складки в два раза больше ширины складки в готовом виде и равна 8-18 см.

Ширина встречной складки в развёрнутом виде в четыре раза больше ширины односторонне складки в готовом виде, так как одна встречная складка — это две односторонние складки, с лицевой стороны направленные друг к другу. Для экономии ткани во встречных складках вместо припуска на складку можно дать отдельную деталь складки, которую притачивают к основной детали.

5. Коническое расширение

Коническое расширение спинки и полы необходимо для создания свободного силуэта и создания фалд.

Коническое расширение можно проводить от верха, линии лопаток и груди.
Для создания конического расширения на поле из точки G7 опускают вертикаль вниз, затем линию разрезают, левую сторону детали отводят на желаемую величину расширения вращая деталь вокруг точки G7.
Для получения конического расширения на спинке от линии лопаток, от точки U вырезают вытачку, от точки U опускают вниз вертикаль.
Разрезают деталь по вертикали и разводят детали на желаемую величину, поворачивая правую и левую стороны вокруг точки U до закрытия плечевой вытачки.
При дальнейшем расширении детали вращают вокруг точки на плечевом срезе для получения фалд от плеча. Если по модели требуется расширение и к середине спинки, и к боковым краям, то к этим линиям добавляют величину расширения, а затем детали обводят по смещённым контурам. Коническое расширение часто используется в юбках причем вращая детали как от точек на линии талии, так и точек на линии низа.

6. Построение кокеток

Кокетка — это верхняя деталь лифа (спинки и полы) или юбки.
Линии кокеток могут быть прямыми, фигурными, ломаными.
Если строят прямую или фигурную кокетку на спинке, линия которой направлена в пройму, то к линии кокетки переносят угол сутюжки или плечевую вытачку. Располагая кокетку на поле в соответствии с конструктивным решением модели, предварительно закрывают вытачку.

7. Втачной воротник с притачной стойкой

Воротник с притачной стойкой строится на стойке.
В женских блузках, платьях чаще всего прогиб воротника по линии втачивания его в стойку повторяет прогиб стойки по верхнему срезу. Чтобы воротник закрывал шов втачивания стойки в горловину, воротник по центру должен быть шире стойки не менее чем на 1 см.

Если отлёт воротника по центру шире чем на 1 см, то его прогиб по линии втачивания в стойку должен быть больше, чем у стойки. Такой воротник, например, в мужских сорочках.

Пример укороченного воротника с высокой стойкой и широким отлётом в пальто.
Стойка в таком воротнике почти прямая, линия втачивания воротника в стойку с прогибом 3 см.
Втачивается такой воротник в стойку с небольшой посадкой.

8. Пиджачный воротник с притачной стойкой

Для более плотного прилегания пиджачного воротника к шее строится воротник с притачной стойкой.

Последовательность моделирования воротника:

1) от точки сопряжения воротника с горловиной параллельно линии перегиба лацкана до середины воротника проводится линия втачивания стойки в горловину, верхний срез стойки проходит по линии перегиба лацкана с поворотом на срез горловины. По срезу горловины до точки сопряжения горловины с воротником заканчивается линия втачивания в горловину;

Читайте также:  Рисунки пэчворка для одежды

2) линия втачивания воротника в стойку проводится по линии стойки от точки С3 до сопряжения со срезом стойки до поворота на срез горловины.

9. Моделирование капюшона

Моделирование капюшона на основе воротника стояче-отложного.

Высота капюшона: |С0,В1| = 0,8*Дт.с + Пс.к.в, где Дт.с — Длина спины до талии, Пс.к.в — прибавка на свободу капюшона по высоте, которая зависит от модели.
Ширина капюшона: |В,В1| = 0,64*Дт.с + Пс.к.ш, где Пс.к.ш — прибавка на свободу капюшона по ширине, которая зависит от модели.
При моделировании капюшона с вытачкой срез втачивания в горловину удлиняется на величину припуска на вытачку.
При моделировании капюшона со средним клином боковая часть его уменьшается по высоте и ширине.
Точки касания капюшона с линиями ограничивающими его размер: |B1,2| = |B1,1| = |B1, B/2|.

Капюшон цельнокроеный с полочкой строится на основе воротника «шаль».

10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)

Этот приём применяется для получения складок, сборок, фалд, драпировок.
Приём заключается в проектировании на чертеже основы одежды нужной формы и преобразовании этой основы в конструктивные части новой формы.
Использование этих приёмов на примерах моделирования нескольких вариантов рукавов.

Рукава, пышные в окате, со сборками и со складками и постепенно суживающиеся к низу. Эти рукава строят на основе одношовного рукава с вытачкой.
При моделировании рукавов с увеличенным объёмом в верхней части в основе изделия необходимо укоротить ширину плеча на 1-2 см. для лучшей посадки данного рукава.

Рукав со сборками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Разрезать по вертикали среднюю линию рукава до горизонтального разреза. Развести детали на 5-10 см.

Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.

В версии программы 2.57 реализован точный расчёт длины оката по длине проймы и введена Н — норма посадки оката рукава на 1 см проймы, что даёт возможность конструктору непосредственно задать необходимую посадку оката в зависимости от свойств ткани или требований модели, то есть можно сделать рукав с нулевой посадкой или с посадкой в широком диапазоне.
Например, рукав с большой посадкой по окату можно было сделать, только распечатав основу, разрезать рукав по окату и раздвинуть его по надрезам.
Теперь получить необходимую посадку можно, изменив лишь Н — норму посадки.
На примере рукава одношовного показан окат без посадки и окат с посадкой при Н=0,16, которые можно созбарить или заложить складки до совмещения среза оката со срезом проймы. Нормы посадки оката рукава на различные ткани даны в справке программы.

11. Моделирование рукава реглан на основах, построенных в программе

В версии 2-57 рукав реглан можно построить на основе рукава одношовного без вытачки, с вытачкой и рубашечного. Рукава должны быть без посадки по окату при Н=0. В готовой основе на спинке приподнять росток на 0,5 см, поднять срез плеча на 1 см.
Линию реглана провести от горловины к пройме до точки касания проймы с вертикалью, отмеченной надсечкой (|-). Закрыть плечевую вытачку, если она есть в основе, и открыть её от горловины. На полочке опустить плечевой срез на 1 см.
Совместив срезы вытачки, провести линию реглана от горловины до проймы до точки касания её с вертикалью, отмеченной надсечкой (|-).

Середину рукава сместить в сторону переднего среза на 1 см. Кокетки полочки и спинки приложить к окату рукава от надсечек вдоль оката. Плечевые срезы соединить плавно с серединой рукава.

12. Построение спинки без центрального шва

Чтобы построить спинку без центрального шва необходимо соединить точку А0 на горловине прямой с крайней точкой на линии бедра.

1) Если точка Y будет слева от этой линии, то крайнюю точку на линии бедра соединить с точкой Y и продлить прямую вверх до линии основания шеи. Разрезать основу по направлению плечевой вытачки до точки центра лопаток и от центра лопаток по горизонтали до точки Y. Раздвинуть плечевую вытачку до совмещения центральной линии спинки с линией, соединяющей точки Y и крайнюю точку на линии бедра. Припуск на вытачку по центральному срезу перенести в вытачку спинки, как показано на первом чертеже.

2) Если точка Y будет справа от линии, соединяющей точку А0 с крайней точкой на линии бедра или на этой линии, то необходимо только перенести припуск на вытачку по центральному срезу в вытачку спинки, как показано на втором и третьем чертежах.

13. Примеры моделирования на основе

Жакет с пиджачным воротником с тупыми концами. Широкие лацканы. Однобортная застёжка на две пуговицы. Рельефные швы от проймы. Маленькие вытачки от груди. Карманы с клапаном от линии талии наклонные. Рукава двухшовные.

На объёмной конструкции нанесены рельефы, положение входа в карман, положение нагрудной вытачки в соответствии с эскизом. После нанесения фасонных линий видно, что нагрудная вытачка от плеча и талевая от линии кармана должны быть закрыты. Рельеф на спинке начинается от проймы, угол сутюжки и плечевую вытачку нужно перенести в рельеф.

На основе начертить конструктивные линии модели: рельефы полочки и спинки, положение кармана и его форму, положение нагрудной вытачки, форму воротника и лацкана. Вырезать боковую часть полочки и припуск на талевую вытачку по вновь намеченной форме.

Разрезать полочку по новому направлению нагрудной вытачки до точки G7. Соединить стороны нагрудной вытачки от плеча, при этом нагрудная вытачка от рельефа раздвинется. Соединить стороны талевой вытачки ниже линии кармана.
Под нагрудную вытачку подклеить бумагу и обвести стороны вытачки, не доходя до точки G7 2 см. На спинке вырезать припуск на плечевую вытачку и угол сутюжки и соединить срезы. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.

Укороченный жакет прилегающего силуэта. Пиджачный воротник с прямыми углами. Спинка со встречной складкой посередине и односторонними складками по бокам. Нижняя часть спинки отрезная. Между односторонними складками втачан хлястик. Рукава двухшовные.

На объёмной конструкции отмечена длина модели, нанесены рельефы, место положения кармана. Сгибы встречной складки на спинке направлены в сторону плечевых вытачек. После нанесения конструктивных линий видно, что на полочке нагрудную вытачку от плеча нужно закрыть, а открыть её от линии талии, совместив с талевой вытачкой. На спинке рельефы совпадают с талевыми вытачками, плечевую вытачку нужно закрыть.

Укоротить основу по модели. На основе спинки вырезать плечевую вытачку до точки U, вырезать припуск на сутюжку по пройме до точки U, вырезать талевую вытачку и продолжить разрез до линии (Y,U). Отрезать нижнюю часть спинки по линии талии. На полочке вырезать талевую вытачку, наметить место положения кармана и форму воротника по модели.

Источник