Меню

Практические работы по моделированию одежды



Практическая работа «Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к раскрою»

Тема: Моделирование плечевой одежды. Практическая работа «Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к раскрою».

Тип урока: Урок методолгической направленности.

Технологии: Развивающего и личностно ориентированного обучения.

Решаемые проблемы: Как выполнить моделирование в соответствии с замыслом проекта? Как подготовить выкройки к раскрою?

Виды деятельности(элементы содержания, контроль: Формулирование цели урока.

Актуализация знаний учащихся: Беседа о способах моделирования ночной сорочки. Беседа с использовании материалов учебника о способах моделирования. Выполнение практической работы «Моделирование плечевого швейного изделия».

Знания: О моделировании плечевой одежды.

Умения: выполнять моделирование в соответствии с эскизом изделия, подготовку выкроек к раскрою.

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, построение цепи рассуждений, поиск информации, работа с таблицами.

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка.

Коммуникативные : диалог, монолог, учебное сотрудничество.

Личностные УУД: Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, реализация творческого потенциала.

Мотивация к деятельности

— Сегодня у нас необычный урок. Посмотрите, к нам пришли гости. Они очень добрые.

-На уроке вы узнаете очень много нового и интересного, эти знания вам пригодятся в жизни.

Повторение изученного материала (10 мин)

Но изучение нового невозможно, без знаний, полученных на прошлых уроках, поэтому повторим пройденный материал.

Перед вами чертеж плечевого изделия с цельнокроенным рукавом.

-Из каких деталей состоит чертеж плечевого изделия с цельнокроеным рукавом?

( перед (полочка) и спинка )

-Чем отличается чертеж спинки от чертежа переда? ( вырез горловины по переду глубже, чем по спинке).

-У вас на парте лежит карточка и фломастеры. Обозначьте определенным цветом линии, которые я буду называть. (Графический диктант.)

Линия горловины спинки

Линия горловины переда

— Сверьте свои работы с образцом на доске и оцените себя (Самооценка) Заслушать самооценку.

Задание было программного уровня

Нужно было обозначить…

Задание выполнила сама, без ошибок.

-А теперь перейдём к изучению новой темы.

1.- Посмотрите на доску. (5 мин)

-Кого вы видите? Какие это люди ?- известные Вы их знаете? Что может их объединять?

— Если вы назовете, что объединяет эти фотографии, то узнаете, какую профессию мы попытаемся освоить на уроке. (Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Коко Шанель 1883-1971, Джанни Версаче 1946- 1997, Кристиан Диор 1905-1957)

Какой может быть тема нашего урока

-Давайте проверим. (показать вторые картинки) Молодцы!

— Как это связано с темой урока?

-Как вы думаете, какой будет тема нашего урока? ( Моделирование… )

— Откройте тетради, и запишите тему урока, ( потом дописать)

— Какие цели для себя вы поставите на этот урок?

На доске- слова- подсказки

Я хочу узнать 1)… что такое моделирование

2)… способы моделирования

Я хочу научиться 1)… -научиться моделировать

2)…-готовить выкройки к раскрою (записать потом)

-Как вы думаете, что такое моделирование? ( ответы детей)

2 . Первичное закрепление с проговариванием вслух

— Итак, сегодня вы будете выступать в роли модельеров. (10-15 мин.)

-А чем занимаются модельеры? ( Специалист по изготовлению моделей одежды)

-У каждого модельера есть свое ателье… . …Мы создадим свое ателье.

— Попробуйте дать ему название. Записать на доску.

-И к вам пришли первые заказчицы- куклы. Подберите для каждой свой комплект одежды.

-Куда можно надеть этот комплект? Расскажите о нем.

— Я вам усложняю задачу. Внесите изменения в модель платья.

( что можно изменить в платье?)

изменить конструкцию- воротнички и манжеты, длину рукава и юбки

добавить аксессуары сумочки, броши, бусы, цепочки, замочки, пуговицы )

— Расскажите о своей модели

— Молодцы! Чем вы сейчас занимались?

Создавали много разных моделей на основе одной выкройки.

-Как можно назвать этот процесс одним словом? (Моделирование).

— Так что же такое моделирование? (Изменение основы выкройки)

(Выкройка одна? А модели получились разные.)

-Где можно проверить, верно ли наше предположение?

( Проверить по учебнику стр. 95)

-Запишите в тетрадь определение моделирования. Достигли мы первой цели?

— На прошлом уроке мы с вами начертили основу плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

-Значит, что мы будем сегодня моделировать? (Моделирование основы с цельнокроеным рукавом .Давайте вернемся к нашим целям и поставим еще одну цель- подготовка выкроек к раскрою )- записать на доску цель

-Допишите тему урока.

— Узнать способы моделирования; научиться моделировать плечевое изделие с цельнокроеным рукавом и подготовить выкройки к раскрою).

А с чего начинается моделирование? С эскиза

-Зарисуйте у себя в тетради эскиз вашей будущей ночной сорочки.

-Расскажите о ней.

-Каждая из вас нарисовала уникальную модель. Я предлагаю вам ее изготовить на дополнительных уроках по технологии , а сегодня мы будем учиться изменять форму горловины и низ.

3. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

-Обратимся к вашему личному жизненному опыту . (10 мин)

-У вас в гардеробе есть разные блузки с разными горловинами.

— Вспомните, какие у них формы? ( ответы детей )

-У каждой горловины есть свое название. Самых распространённых — 5 видов.

— У меня на доске вывешены варианты форм горловины.

-Попробуйте соотнести названия и формы выреза горловины. (лодочка, каре, овал, мыс или углом ).

— Как можно проверить свои предположения? (Куда посмотреть?)

-Откройте учебник на странице 96. Верно ли ваше предположение? Молодцы!

-Посмотрите на наших гостей. Какие формы горловин на их нарядах?

— Что нового вы узнали? ( можно изменить форму горловины )

— Девочки, мы будем моделировать ночную сорочку, изменяя форму горловины и линию низа на цветной бумаге по плану.

-Чтобы лучше представить, как это будет выглядеть, я предлагаю примерить на наших заказчиц.

1. Обвести шаблон заготовки выкройки;

2. Внести изменения по линии горловины переда (спинки);

3. Вырезать по новой линии;

4. Соблюдаем правила Т.Б. при работе с ножницами!

Примерьте на куклу

— Все ли получилось?

4. Включение в систему знаний и повторение

Это были способы моделирования. (15-20 мин)

Какие из поставленных целей мы выполнили на первом уроке?

-Каких цели мы не достигли?

-К какой цели обратимся на этом уроке?

-На этом уроке мы будем моделировать основу плечевого изделия. Работать будем по следующему плану.(учитель читает и объясняет)

Выполните моделирование на вашей выкройке.

По спинке по линии плеча от верхней точки в сторону отложить отрезок 3 см.

По линии середины спинки от верхней точки отложить вниз 3 см, соединить точки плавной линией.

По полочке по линии плеча от верхней точки в сторону отложить отрезок 3 см.

По линии середины полочки от верхней точки отложить вниз 8 см, соединить точки плавной линией

5. Соблюдаем правила Т.Б. при работе с ножницами!

-Итак, вы выполнили моделирование вашей основы плечевого изделия.

-Сравним ее с учебником на стр. 101

-Готова или нет? Почему?

-Для того чтобы подготовить выкройку к раскрою, нанесем

названия линий, направление долевой нити, размеры припусков.

— Какая была тема урока?

— Все цели достигли?

Этап рефлексии учебной деятельности на уроке

-Вам понравилось моделировать .

-Все эмоции, настроения и знания, которые у вас возникли, попробуем отразить в синквейне. ( Синквейн вывесить на доску)

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему урока.

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.

4 строка – фраза, несущая определенный смысл.

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом)

Изменять, преобразовывать, подготавливать

Я научилась изменять горловину

Домашнее задание: не задано

Раскрой ночной сорочки.

1. Подготовить инструменты и приспособления для работы: сантиметровую ленту, линейку закройщика, простой карандаш, угольник, булавки, раскройные ножницы.

2. Обнаружить дефекты: выявить дыры, пятна, неравномерную окраску, утолщение нитей. Отметить дефекты мелом, чтобы при раскрое они не попали на детали выкройки.

3.Определить лицевую сторону ткани

4.Определить долевую нить

5. Настелить ткань в сгиб или в разворот, сколоть.

6. Разложить выкройку на ткани, приколоть.

7. Обвести контуры деталей.

8. Отложить ширину припусков и провести линии.

9. Раскроить сорочку по линиям припусков на швы.

Источник

УЧЕБНО — МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО МДК 5.2 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОДЕЖДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЭСКИЗОМ

1 Омский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)» УЧЕБНО — МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО МДК 5.2 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОДЕЖДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЭСКИЗОМ \ Омск, 2017г.

2 Учебно методическое пособие соответствует учебной программе профессионального модуля ПМ. 5. Художественное оформление костюма, междисциплинарного курса МДК 5.2 Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом. В пособии изложены основные понятия построения конструкций поясных и плечевых изделий. Каждая практическая работа имеет определенную структуру, что позволяет студентам на достаточно высоком уровне освоить профессиональные и некоторые общие компетенции. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности, базовой подготовки, для организации выполнения практических работ составитель Дубицкая Т.А., преподаватель 2

3 Содержание Практическая работа 1 Измерение тела человека. 5 Практическая работа 2 Выбор прибавок на свободное облегание в зависимости от ассортиментной группы и силуэта изделия. 9 Практическая работа 3 Построение чертежа конструкции прямой юбки Практическая работа 4 Построение чертежа конструкции конической юбки Практическая работа 5 Построение чертежа конструкции юбки из симметричных клиньев Практическая работа 6 Построение чертежа конструкции основы женских брюк Практическая работа 7 Построение чертежа конструкции основы женских плечевых изделий Практическая работа 8 Построение чертежа основы прямого силуэта Практическая работа 9 Построение чертежа основы полуприлегающего силуэта Практическая работа 10 Построение чертежа основы прилегающего силуэта Практическая работа 11 Построение основы втачного рукава Практическая работа 12 Построение одношовного рукава с локтевой вытачкой Практическая работа 14 Построение прямого одношовного рукава Практическая работа 16 Перевод нагрудной вытачки Практическая работа 17 Техническое моделирование кокеток различных видов Практическая работа 18 Техническое моделирование рельефов различных видов Практическая работа 19 Техническое моделирование изделий расширенного силуэта. 45 Практическая работа 20 Техническое моделирование рукавов различных видов Практическая работа 21 Техническое моделирование на основе прямой юбки Практическая работа 22 Техническое моделирование брюк различной формы Практическая работа 23 Техническое моделирование драпировок различных форм Практическая работа 24 Техническое моделирование вставок и подрезов различных форм Практическая работа 25 Построение воротника пиджачного типа Практическая работа 26 Построение цельновыкроенной стойки Практическая работа 27 Построение плосколежащего воротника Практическая работа 28 Построение отложного воротника с отрезной стойкой Практическая работа 29 Построение чертежа конструкции плечевого изделия из натуральной кожи Практическая работа 30 Построение чертежа конструкции поясного изделия из натуральной кожи Практическая работа 31 Построение конструкции изделия на фигуру с сутулой осанкой Практическая работа 32 Построение конструкции изделия на фигуру с выпрямленной осанкой Практическая работа 33 Построение чертежа конструкции изделия на фигуру с увеличенным объемом в верхней части тела Практическая работа 34 Построение чертежа конструкции изделия на фигуру с увеличенным объемом в нижней части тела Практическая работа 36 Определение дефекта посадки плечевого изделия и выбор способа его устранения

4 Практическая работа 37Определение дефекта посадки юбки и выбор способа его устранения Практическая работа 38 Определение дефекта посадки брюк и выбор способа его устранения Практическая работа 39 Раскладка лекал на ткани в клетку Практическая работа 40 Раскладка лекал на ткани с направленным рисунком Список литературы

5 Практическая работа 1 Измерение тела человека Цель работы: изучение и освоение методики измерения фигур для конструирования одежды по единому методу ЦОТШЛ. Задание 1. Изучить методику измерения фигур в системе индивидуального производства одежды. 2. Провести измерение двух конкретных фигур и составить их размерную характеристику. Приспособления и инструменты: сантиметровая лента, приспособления для снятия размерных признаков, антропометрические инструменты. Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды Методические указания 1. Измерения фигуры, как и данные о модели, являются исходным материалом для разработки конструкции изделия. Выбор измерений фигур подчинен смысловому содержанию расчетов конструкции, в соответствии с которым каждое принятое измерение используют с целью определения величины соответствующего участка конструкции В единый метод ЦОТШЛ введены некоторые отличающиеся от межгосударственного стандарта ГОСТ «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» измерения фигуры. В последнем присутствуют такие измерения как расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи, расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди, расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго, высота груди и высота плеча косая На их основе для типовых фигур определены величины следующих измерений, используемых единым методом конструирования одежды в системе службы быта и снимаемых не от антропометрических точек, а от высшей точки проектируемого плечевого шва: расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва Дтс 2 ; расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии талии спереди Дтп 2 ; расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до уровня задних углов подмышечных впадин (высота проймы сзади) Впрз 2 ; высота плеча косая Впк. 5

6 высота груди Вг Целесообразность измерений, предлагаемых единым методом, объясняется тем, что положение плечевого шва определить гораздо проще, чем положение антропометрических точек (точки основания шеи, шейной, плечевой). Кроме того, использование измерений, снимаемых от плечевого шва, которые позволяют уточнить и упростить расчеты и приемы построения отдельных участков чертежа В конструкторские стандарты для индивидуального производства одежды входит также ряд размерных признаков (например, Гт 1, Гт 2 и др.), которые позволяют иметь некоторое представление о внешней форме типовых фигур (правда частично, только со стороны спины) В едином методе ЦОТШЛ для более точной характеристики индивидуальной фигуры введены также следующие размерные признаки (см. рисунок 1.1): 8а — ширина груди вторая Шг 2. Измеряют по горизонтали, проведенной через выступающие точки грудных желез довертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин. Измерение служит для уточнения величины участка конструкции на уровне измерения ширины груди и раствора вытачки при конструировании изделий па полные фигуры с большим выступом грудных желез и развернутым плечевым поясом (перегибистая фигура). 9 — расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи Дтс 2. Измеряют от линии талин до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи; 9а — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу Дтс 20. Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи через наиболее выступающую точку лопатки и далее по вертикали вниз до уровня линии талии. Измерение необходимо при конструировании изделий прямых форм на фигуры с большой выемкой на уровне талии со стороны спины; 10, 11 — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Дтп 2 и высоты груди Вг 2. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающую точку грудной железы, одновременно отмечая ее положение; 12 — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Впр.з 2. Измеряют параллельно позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин. Горизонталью может служить сантиметровая лента, положенная касательно к нижним углам подмышечных впадин, или узкая резинка, которая располагается сзади у основания шеи, затем проходит спереди к подмышечным впадинам и, касаясь нижних углов подмышечных впадин, замыкается сзади на горизонтали; 13 — высота плеча косая Впк 2. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва (сантиметровую ленту натягивают); 13а — высота плеча косая спереди Впк 2. Измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва. Измерение служит для уточнения высоты переднего участка проймы при конструировании одежды на сутулые и перегибистые фигуры 6

7 Величина измерения, см Величина измерения, см Контрольное измерение Контрольное измерение и ряд других признаков, методика измерения которых также приведена на рисунке 1.1. Наименование размерного признака Измерение конкретной фигуры Условное обозна чение Ф.И.О. измеряемого Р-Сг 3 -Сб таблица 1.1 Ф.И.О. измеряемого Р-Сг 3 -Сб 1 Рост Р 2 Полуобхват шеи Сш 3 Полуобхват груди первый Сг 1 4 Полуобхват груди второй Сг 2 5 Полуобхват груди третий Сг 3 6 Полуобхват талии Ст 7 Полуобхват бедер Сб 8 Ширина груди Шг 8а Ширина груди II Шг 2 Расстояние от линии талии Дтс 2 9 сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи Расстояние от высшей точки Дтп 2 10 проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Расстояние от высшей точки Вг 2 11 проектируемого плечевого шва до выступающей точки грудных желез Расстояние от высшей точки Впрз 2 12 проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин 13 Высота плеча косая Впк 2 13а Расстояние между сосковыми точками Цг 13б Высота плеча косая спереди Впкп 2 14 Ширина спины Шс 15 Длина изделия Дизд 15а Расстояние от линии талии Дсп до пола спереди 7

8 15б Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб 15в Расстояние от линии талии до пола сзади Дсз 16 Ширина плечевого ската Шп 17 Длина руки до запястья Др 18 Обхват плеча Оп Продолжение таблицы Для более точного построения конструкции студенты проводят анализ типов пропорций, телосложения, осанки исследуемой фигуры с подробной характеристикой. Контрольные вопросы 1. Каковы принципиальные отличия таких размерных признаков как Дтс 2, Дтп 2, Вг 2, Впрз 2 от размерных признаков, приведенных в стандарте? 2. Какие условия необходимо соблюдать при проведении измерения фигуры? 8

9 Практическая работа 2 Выбор прибавок на свободное облегание в зависимости от ассортиментной группы и силуэта изделия Цель работы: изучение прибавок на свободное облегание для изделий различного ассортимента и силуэта Задание 3. Изучить прибавки на свободное облегание поясных изделий (табл.1.1) 4. Изучить прибавки на свободное облегание плечевых изделий (табл. 1.2, 1.3, 1.4) 5. Выбрать прибавки на заданный вид изделия Литература: курс лекций по МДК 5.2 Конструирование и моделирование изделий одежды в соответствии с эскизом, учебник Методические указания Исходными данными для построения чертежа конструкции изделия являются не только размерные признаки, но и прибавки на свободное облегание. Конструктивная прибавка составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак с учетом физиолого-гигиенических требований, толщины пакета, свободы облегания в зависимости от назначения одежды, модного направления, силуэта, влияет на размеры готового изделия. Прибавка на толщину пакета материала прибавка, учитывающая толщину всех слоев материалов внутреннего пакета, находящегося под проектируемой одеждой. Прибавка на усадку при влажно-тепловой обработке (припуск на уработку) прибавка, учитывающая технологическую обработку изделия. От выбора прибавок на свободное облегание зависит точность создания конструкции проектируемой формы. Они бывают общего назначения к ширине всего изделия или частного к участкам (деталям ) изделия. Прибавки к ширине всего изделия : Пг на уровне груди ; Пт на уровне талии ; Пб на уровне бедер. Прибавки к участкам изделия : Пш.с к ширине спинки ; Пш.п к ширине полочки ( переда ) ; Пд.т.с к длине талии спинки ; Пс.пр к глубине ( на свободу ) проймы ; Пш.гор к ширине горловины ; По.п к обхвату плеча ; Пбед к обхвату бедра. Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер в зависимости от модели могут быть выбраны в любых сочетаниях Прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер для поясных изделий, см. Таблица 1.1 Прилегание Изделие Очень плотное Плотное среднее свободное Пт Пб Пт Пб Пт Пб Пт Пб Юбка Свы Свы Брюки ше 1 Свы ше 1.5 ше 2 Свы ше 2.5 9

10 Вариант 1. Выбрать прибавку на свободное облегание для юбки среднего прилегания и брюк плотного прилегания из табл.1.1 и заполнить таблицу Вариант 2. Выбрать прибавки на свободное облегание из табл.1.2, 1.3,1.4 для платья прилегающего силуэта умеренного объема и заполнить таблицу Вариант 3. Выбрать прибавки на свободное облегание из табл.1.2, 1.3,1.4 для платья полуприлегающего силуэта малого объема и заполнить таблицу Вариант 4. Выбрать прибавки на свободное облегание из табл.1.2, 1.3,1.4 для жакета прямого силуэта умеренного объема и заполнить таблицу варианта Прибавки на свободное облегание Пг Пт Пб Пшс Пшп Пдтс Пспр Пшгор Контрольные вопросы 1. Какие прибавки к ширине всего изделия вы знаете? 2. Какие прибавки к участкам изделия вы знаете? 3. Какие факторы влияют на величину прибавки на свободное облегание? 10

11 Вид изделия Платье Жакет Пальто Вид изделия Платье Жакет Пальто Таблица 1.2 Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер Величина прибавок на свободное облегание, см, по силуэтам Объем изделия прилегающий полуприлегающий прямой расширенный Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Пг Пт Пб Малый 3, , ,5-1,5-2 4,5-5,5-1-1, Умеренный ,57-2, , Большой и более , Малый ,5-5, ,5-3-3, Умеренный ,, Большой и более , Малый ,5-6,5 5,5-6,5-4, Умеренный ,5-6, Большой и более Таблица 1.3 Объем изделия Прибавки на свободное облегание на участках спинки и переда. Величина прибавок на свободное облегание, см, по силуэтам прилегающий полуприлегающий прямой расширенный Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп Малый 0, ,5 1-1,1 0-0, ,5 0,5-0,7 0 Умеренный 1-1,2 0,5 1-1,2 0,5 1 0,5 0, ,5 Большой 1, ,5 1, ,5 1-1,5 0,5-1 1, ,5 Малый 0, , ,5 0,6-1 0 Умеренный 1-1,2 0,5 1-1,2 0,5 1,2-1,5 0, ,2 0,5 Большой 1, ,5 1, ,5 1,5-2 0,5-1,5 1, ,5 Малый 0, ,5 1-1,2 0-0,5 1-1,2 0-0,5 0,5-1 0 Умеренный 1-1, ,5 0, ,5 0,5 1-1,5 1-2 Большой 1, ,5-2, ,5-2, ,5-2,5 1-2 Таблица 1.4 Прибавка к длине талии спинки на свободу проймы к ширине горловины Изделие Пдтс Пспр Пшгор Пггор Пвгс Платье 0,5 1-2,5 0,5-1 По модели — Жакет 0,7-1 2,5-3,5-2 По модели — Пальто демисезонное и летнее 1 2-3,5 1-1,5 По модели 0,2-0,4 Пальто зимнее 1,5-2 3,5-4,5 1,5-2 По модели 0,6 11

12 Практическая работа 3 Построение чертежа конструкции прямой юбки Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежа конструкции прямой юбки Задание 1. Проанализировать конструкцию прямой юбки 2. Определить исходные данные для расчета прямой юбки (заполнить табл.1) 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить табл. 2) 4. Построить чертеж конструкции прямой юбки Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды Методические указания Исходные данные для построения чертежа Таблица 1 Ст Сб Дсп Дсб Дсз Дю.жел Дтс 2 Пт Пб Расчетная формула = Дсб Дю.жел Дю.сп = Дсп — Дю.сз = Дсз — НТ = Дю.сз ТБ = Дтс 2 : 2 2 ББ 1 = Сб + Пб Н 1 Т 1 = Дю.сп ББ 2 = ( Сб + Пб ) : см Н 2 Т 2 = Дю. жел В = ( Сб + Пб ) (Ст + Пт ) Раствор боковой вытачки 0.5 В ББ 3 = 0.4 ББ 2 Раствор вытачки на заднем полотнище 0.35 В Б 1 Б 4 = 0.4 (ББ 1 ББ 2 ) Расчет участков конструкции 12 Расчет Таблица 2

13 Раствор передней вытачки 0.15 В Контрольные вопросы 1. Какие размерные признаки используются для построения чертежа конструкции прямой юбки? 2. Какие используют прибавки на свободное облегание? 3. Какие линии составляют сетку чертежа конструкции юбки? 4. Из каких деталей состоит чертеж юбки? 5. Какие срезы имеются у деталей юбки? Рисунок -1 Чертеж конструкции прямой юбки 13

14 Практическая работа 4 Построение чертежа конструкции конической юбки Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежа конструкции конической юбки «клеш» Задание 5. Проанализировать конструкцию конической юбки «клеш» 6. Определить исходные данные для расчета юбки (заполнить табл.1) 7. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить табл. 2) 8. Построить чертеж конструкции конической юбки «клеш» Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды Методические указания Исходные данные для построения чертежа Ст Сб Дю.жел Дтс 2 Пт Пб Таблица 1 Расчетная формула ОТ = 1,4 х Ст из точки О проводят дугу окружности радиусом ОТ. По этой дуге от точки Т откладывают ТТ 1 =Ст + Пт. Точки О и Т 1 соединяют прямой ТБ = Дтс 2 : 2 2 Затем проверяют ширину изделия на линии бедер бортиком сантиметровой ленты. Отрезок ББ 1 = Сб+Пб если ББ 1 меньше величины Сб + Пб см, то дугу увеличивают на недостающую величину и ставят точку Б 11. Из точки О через точку Б 11 проводят прямую до пересечения с дугами из точек Н и Т в точках Н 11 и Т 11. Если величина Т 1 Т 11 не превышает 1.5 см, то ее припосаживают в процессе изготовления юбки. Если излишек превышает 1.5 см, то его убирают в вытачки ( одну или две ), размещенные либо в Расчет участков конструкции 14 Расчет Таблица 2

15 срезах юбки либо в местах расположения боковой ( при единственной вытачке раствором до 3 см) и задней вытачек ( при необходимости построения второй вытачки). ТН = Дю.жел Контрольные вопросы 1. Какие юбки называются коническими? 2. Какова величина коэффициентов для конических юбок? 3. Как определить положение линии талии в конических юбках? 4. В чем разница в построении чертежей юбок покроев «солнце» и «полу солнце»? Рисунок -1 Чертеж конструкции конической юбки 15

16 Практическая работа 5 Построение чертежа конструкции юбки из симметричных клиньев Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежа конструкции юбки из шести симметричных клиньев с умеренным расширением по линии низа. Задание 9. Проанализировать конструкцию юбки из симметричных клиньев 10. Определить исходные данные для расчета юбки (заполнить табл.1) 11. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить табл. 2) 12. Построить чертеж конструкции юбки из шести симметричных клиньев с умеренным расширением по линии низа. Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров, Методические указания Исходные данные для построения чертежа Ст Сб Дю.жел Дтс 2 Пт Пб Таблица 1 Расчетная формула Т 1 Т 2 = ( Ст + Пт ) : 3 Б 1 Б 2 = ( Сб + Пб ) :3 ТБ = Дтс 2 : 2 2 ТТ 2 = ТТ 1 = Т 1 Т 2 : 2 Б 1 Б = Б 2 Б = Б 1 Б 2 : 2 Н 1 Н 3 = Н 2 Н 4 = 6 см Расчет участков конструкции Расчет Таблица 2 Контрольные вопросы 1. Какие юбки называются клиньевыми? 2. Каким образом рассчитывается ширина клина по линии талии? 3. Каким образом рассчитывается ширина клина по линии бедер? 16

17 Рисунок -1 Чертеж юбки из шести клиньев с умеренным расширением по линии низа 17

18 Практическая работа 6 Построение чертежа конструкции основы женских брюк Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежа основы женских брюк Задание 13. Проанализировать конструкцию основы женских брюк 14. Определить исходные данные для расчета юбки (заполнить табл.1) 15. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить табл. 2) 16. Построить чертеж конструкции основы женских брюк Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Исходные данные для построения чертежа Таблица 1 Ст Сб Дткб Шн Пт Пб Расчет участков конструкции Расчетная формула Расчет передней половинки брюк ТН= Дб ТЯ=Сб/2 + 1,5 см ЯБ= ТЯ/3 ТК = Дткб ЯЯ 2 = 0,5(Сб + Пб) + 0,1Сб Я 2 Я 1 = 0,1(Сб + Пб) ЯЯ 3 =0,5ЯЯ 2 Н 2 Н 3 = Шн 2 см Н 1 Н 2 = Н 1 Н 3 = 0,5 Н 2 Н 3 Ширину на линии колена определяют по модели, она может быть равна, больше или меньше ширины брюк внизу, но не должна быть меньше измерения Ок+ 2 см К 21 К 31 = Шк 2 см К 1 К 21 = К 1 К 31 = 0,5 К 21 К 31 Н 1 Н 11 = 0,5 1,5 см Т 1 Т 11 = 0 2 см Чем больше выпуклость живота, тем меньше отрезок Расчет Таблица 2 18

19 Т 1 Т 3 (Т 11 Т 3 ) = 0,5(Ст +Пт) Пр Пр припуск на вытачку и складки, равный 2 5 см, в зависимости от формы брюк Я 1 2 = Я 1 1/2 Расчет задней половинки брюк Т 2 Т 4 = Т 2 Т 11 /3 (Т 2 Т 11 /2) Т 4 Т 5 = 0,1Сб 1 1,5 см Я 1 Я 5 = 0,2(Сб + Пб) = 1 см вниз по биссектрисе Я 2 Я 21 = 1 см Б 3 Б 4 = (Сб + Пб) ББ 1 Т 5 Т 6 = 0,5(Ст + Пт) +1 + Пр проводят дугу окружности Пр припуск на вытачки, равный 3 см, если проектируется одна вытачка, и 5 см, если проектируется две вытачки. Из точки Б 4 радиусом, равным БТ 31 проводят дугу окружности Б 4 Т 6 = БТ 31 К 21 К 4 = К 31 К 5 = 2 2,5 см Н 2 Н 4 = Н 3 Н 5 = 2 см Н 1 Н 12 = 0,5 2 см Контрольные вопросы 1. Какие линии составляют сетку чертежа брюк? 2. Каким образом должна проходить долевая нить в чертеже брюк? 3. Какие размерные признаки используют для построения чертежа брюк? 4. Какие прибавки на свободное облегание необходимы для построения чертежа брюк? 19

Читайте также:  Как правильно организовать хранение одежды

20 Рисунок -1 Чертеж основы женских брюк 20

21 Практическая работа 7 Построение чертежа конструкции основы женских плечевых изделий Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции женского платья Задание 1. Проанализировать конструкцию женского платья с втачными рукавами. 2. Определить исходные данные для расчета базовой конструкции женского платья (заполнить таблицы 1 и 2) 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить таблицу 3) 4. Построить чертеж базовой конструкции женского платья Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского платья устанавливают, исходя из принятой методики конструирования. Для построения чертежа конструкции используется размерная характеристика некоторой фигуры, полученная в результате выполнения работы 1. Для более точного построения можно использовать размерные признаки типовой фигуры, которая наиболее соответствует измерениям конкретной фигуры. Размерная характеристика типовой фигуры оформляется в табличной форме. Проектируемая форма изделия и качественная посадка его на фигуре обеспечиваются определенными конструктивными средствами: соответствующим выбором прибавок на свободное облегание, введением швов, рельефов, вытачек и соответствующим оформлением линий. Исходные данные для построения чертежа Таблица 1 Р Сш Сг 1 Сг 2 Сг 3 Ст Сб Шг Цг Дтс 2 Вг 2 Впрз 2 Впк 2 Шс Шп Дтп 2 Ди Таблица 2 Пг Пт Пб Пшс Пшп Пдтс Пспр Пшгор Расчетная формула А 0 а 1 = Сг 3 + Пг А 0 а = Шс + Пшс Расчет участков конструкции Базисная сетка 21 Расчет Таблица 3

22 а 1 а 2 = Шг + (Сг 2 Сг 1 ) + Пшп аа 2 = А 0 а 1 А 0 а а 1 а 2 необходимо сравнить полученный результат с табличным значением см. табл 7.2 в курсе лекций А 0 У = 0,4 Дтс 2 А 0 Г = Впрз 2 + Пспр + 0,5Пдтс А 0 Т = Дтс 2 + Пдтс ТБ = 0,5 Дтс 2-2 Спинка А 0 А 2 = Сш: 3 + Пшгор А 2 А 1 = А 0 А 2 /3 ТН 1 = Дизд от линии талии А 2 П 1 = Шп + раствор вытачки (см табл. 7.6 курса лекций) ТП 1 = Впк 2 + Пдтс + прибавка на толщину плечевой накладки П 1 П 1 = 0,5 см А 2 в = 4,5 см вдоль плечевой линии вв 1 = раствор плечевой вытачки вв 2 = 6 9 см Г 1 П 3 = Г 1 П 2 /3 + 2 Г 1 1 = 0,2Г 1 Г 4 +0,5 на биссектрисе угла П 2 Г 1 Г 4 Г 1 Г 2 = Г 1 Г 4 /2 Перед Г 3 Г 6 = Цг + (0.5 1 см) Т 60 Т 6 = 0 для платья цельнокроенного по линии талии Т 3 А 3 = Дтп 2 + Пдтс А 3 А 4 = Сш/3 + Пшгор А 3 А 5 = А 3 А 4 (А 31 А 4 ) + 1 см А 4 Г 7 = Вг 2 А 4 А 9 = 2(Сг 2 Сг 1 ) + 2 см Г 7 А 9 = А 4 Г 7 = Вг 2 Г 4 П 4 = Г 1 П 2 с чертежа спинки Г 4 П 6 = Г 4 П 4 /3 П 6 П 61 = 0,6 см А 9 П 5 = Шп П 61 П 5 = П 6 П 4 Г 4 2 = 0,2Г 1 Г 4 Т 3 Н 3 = ТН 1 Контрольные вопросы 1. Выделите основные этапы построения конструкции платья. 2. Какие исходные данные необходимы для построения конструкции спинки и полочки женского платья? 3. Что называется базисной сеткой чертежа и из каких линий она состоит? 22

23 Практическая работа 8 Построение чертежа основы прямого силуэта Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции женского платья прямого силуэта. Задание 1. Проанализировать конструкцию женского платья с втачными рукавами. 2. Определить исходные данные для расчета базовой конструкции женского платья (заполнить таблицы 1 и 2) 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить таблицу 3) 4. Построить чертеж базовой конструкции женского платья прямого силуэта с разрезной спинкой, не отрезного по линии талии, без застежки спереди. Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского платья устанавливают, исходя из принятой методики конструирования. Для построения чертежа конструкции используется размерная характеристика некоторой фигуры, полученная в результате выполнения работы 1. Для более точного построения можно использовать размерные признаки типовой фигуры, которая наиболее соответствует измерениям конкретной фигуры. Размерная характеристика типовой фигуры оформляется в табличной форме. Проектируемая форма изделия и качественная посадка его на фигуре обеспечиваются определенными конструктивными средствами: соответствующим выбором прибавок на свободное облегание, введением швов, рельефов, вытачек и соответствующим оформлением линий. Исходные данные для построения чертежа Таблица 1 Р Сш Сг 1 Сг 2 Сг 3 Ст Сб Шг Цг Дтс 2 Вг 2 Впрз 2 Впк 2 Шс Шп Дтп 2 Ди Таблица 2 Пг Пт Пб Пшс Пшп Пдтс Пспр Пшгор Расчет участков конструкции 23

24 Расчетная формула Базисная сетка ТТ 1 (см. пункт Средняя линия спинки разрезная, курс лекций) А 0 А 0 (см. пункт Средняя линия спинки разрезная, курс лекций) Гг = 0.3 ТТ 1 (см. табл пункт Средняя линия спинки разрезная, курс лекций) А 0 а 1 = Сг 3 + Пг + Гг А 0 а = Шс + Пшс а 1 а 2 = Шг + (Сг 2 Сг 1 ) + Пшп аа 2 = А 0 а 1 А 0 а а 1 а 2 необходимо сравнить полученный результат с табличным значением см. табл 7.2 в курсе лекций А 0 У = 0,4 Дтс 2 А 0 Г = Впрз 2 + Пспр + 0,5Пдтс А 0 Т = Дтс 2 + Пдтс ТБ = 0,5 Дтс 2-2 Спинка А 0 А 2 = Сш:3 + Пшгор ТТ 1 затем построить среднюю линию спинки и линии талии спинки А 2 А 1 = А 0 А 2 /3 Т 1 Н 1 = Дизд от линии талии А 2 П 1 = Шп + раствор вытачки (см табл. 7.6 курса лекций) ТП 1 = Впк 2 + Пдтс + прибавка на толщину плечевой накладки П 1 П 1 = 0,5 см А 2 в = 4,5 см вдоль плечевой линии вв 1 = раствор плечевой вытачки вв 2 = 6 9 см Г 1 П 3 = Г 1 П 2 /3 + 2 Г 1 1 = 0,2Г 1 Г 4 +0,5 на биссектрисе угла П 2 Г 1 Г 4 Г 1 Г 2 = Г 1 Г 4 /2 Перед Г 3 Г 6 = Цг + (0.5 1 см) Т 60 Т 6 = 0 для платья цельнокроенного по линии талии Т 3 А 3 = Дтп 2 + Пдтс А 3 А 4 = Сш/3 + Пшгор А 3 А 5 = А 3 А 4 (А 31 А 4 ) + 1 см А 4 Г 7 = Вг 2 А 4 А 9 = 2(Сг 2 Сг 1 ) + 2 см Г 7 А 9 = А 4 Г 7 = Вг 2 Г 4 П 4 = Г 1 П 2 с чертежа спинки Г 4 П 6 = Г 4 П 4 /3 Расчет Таблица 3 24

25 П 6 П 61 = 0,6 см А 9 П 5 = Шп П 61 П 5 = П 6 П 4 Г 4 2 = 0,2Г 1 Г 4 Т 3 Н 3 = Т 1 Н 1 Положение боковых срезов на линии бедер (Сб+Пб) Б 1 Б 3 (см. пункт 8.2 курс лекций) Рисунок 1 — Чертеж основы платья прямого силуэта с разрезной спинкой, не отрезного по линии талии, без застежки спереди. Боковые срезы оформлены с прогибом на линии талии. 25

26 Практическая работа 9 Построение чертежа основы полуприлегающего силуэта Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции женского платья полуприлегающего силуэта Задание 1. Проанализировать конструкцию женского платья с втачными рукавами. 2. Определить исходные данные для расчета базовой конструкции женского платья (заполнить таблицы 1 и 2) 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить таблицу 3) 4. Построить чертеж базовой конструкции женского платья полуприлегающего силуэта Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского платья устанавливают, исходя из принятой методики конструирования. Для построения чертежа конструкции используется размерная характеристика некоторой фигуры, полученная в результате выполнения работы 1. Для более точного построения можно использовать размерные признаки типовой фигуры, которая наиболее соответствует измерениям конкретной фигуры. Размерная характеристика типовой фигуры оформляется в табличной форме. Проектируемая форма изделия и качественная посадка его на фигуре обеспечиваются определенными конструктивными средствами: соответствующим выбором прибавок на свободное облегание, введением швов, рельефов, вытачек и соответствующим оформлением линий. Исходные данные для построения чертежа Таблица 1 Р Сш Сг 1 Сг 2 Сг 3 Ст Сб Шг Цг Дтс 2 Вг 2 Впрз 2 Впк 2 Шс Шп Дтп 2 Ди Таблица 2 Пг Пт Пб Пшс Пшп Пдтс Пспр Пшгор Расчет участков конструкции 26

27 Расчетная формула Базисная сетка А 0 а 1 = Сг 3 + Пг + Гг (пункт курса лекций) А 0 а = Шс + Пшс а 1 а 2 = Шг + (Сг 2 Сг 1 ) + Пшп аа 2 = А 0 а 1 А 0 а а 1 а 2 необходимо сравнить полученный результат с табличным значением см. табл 7.2 в курсе лекций А 0 У = 0,4 Дтс 2 А 0 Г = Впрз 2 + Пспр + 0,5Пдтс А 0 Т = Дтс 2 + Пдтс ТБ = 0,5 Дтс 2-2 Спинка А 0 А 2 = Сш: 3 + Пшгор А 2 А 1 = А 0 А 2 /3 ТН 1 = Дизд от линии талии А 2 П 1 = Шп + раствор вытачки (см табл. 7.6 курса лекций) ТП 1 = Впк 2 + Пдтс + прибавка на толщину плечевой накладки П 1 П 1 = 0,5 см А 2 в = 4,5 см вдоль плечевой линии вв 1 = раствор плечевой вытачки вв 2 = 6 9 см Г 1 П 3 = Г 1 П 2 /3 + 2 Г 1 1 = 0,2Г 1 Г 4 +0,5 на биссектрисе угла П 2 Г 1 Г 4 Г 1 Г 2 = Г 1 Г 4 /2 Перед Г 3 Г 6 = Цг + (0.5 1 см) Т 60 Т 6 = 0 для платья цельнокроенного по линии талии Т 3 А 3 = Дтп 2 + Пдтс А 3 А 4 = Сш/3 + Пшгор А 3 А 5 = А 3 А 4 (А 31 А 4 ) + 1 см А 4 Г 7 = Вг 2 А 4 А 9 = 2(Сг 2 Сг 1 ) + 2 см Г 7 А 9 = А 4 Г 7 = Вг 2 Г 4 П 4 = Г 1 П 2 с чертежа спинки Г 4 П 6 = Г 4 П 4 /3 П 6 П 61 = 0,6 см А 9 П 5 = Шп П 61 П 5 = П 6 П 4 Г 4 2 = 0,2Г 1 Г 4 Т 3 Н 3 = ТН 1 (Сб+Пб) ББ 3 (Б 1 Б 3 ) (тема 8 курса лекций) Расчет Таблица 3 27

28 Рисунок 1 — Чертеж основы платья полуприлегающего силуэта с неразрезной спинкой, не отрезного по линии талии, с застежкой спереди Контрольные вопросы 1. Каковы варианты и особенности построения средней линии спинки для изделий различных силуэтов с разрезной и неразрезной спинкой? 2. Как построить верхние срезы конструкции спинки и полочки женского платья? 3. Приведите примеры оформления боковых срезов для платья различных силуэтов. 4. Постройте линию низа изделия. 5. Как оформляется срез борта для изделий с центральной и смещенной застежкой? 28

29 Практическая работа 10 Построение чертежа основы прилегающего силуэта Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции женского платья прилегающего силуэта Задание 1. Проанализировать конструкцию женского платья с втачными рукавами. 2. Определить исходные данные для расчета базовой конструкции женского платья (заполнить таблицы 1 и 2) 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить таблицу 3) 4. Построить чертеж базовой конструкции женского платья прилегающего силуэта Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского платья устанавливают, исходя из принятой методики конструирования. Для построения чертежа конструкции используется размерная характеристика некоторой фигуры, полученная в результате выполнения работы 1. Для более точного построения можно использовать размерные признаки типовой фигуры, которая наиболее соответствует измерениям конкретной фигуры. Размерная характеристика типовой фигуры оформляется в табличной форме. Проектируемая форма изделия и качественная посадка его на фигуре обеспечиваются определенными конструктивными средствами: соответствующим выбором прибавок на свободное облегание, введением швов, рельефов, вытачек и соответствующим оформлением линий. Исходные данные для построения чертежа Таблица 1 Р Сш Сг 1 Сг 2 Сг 3 Ст Сб Шг Цг Дтс 2 Вг 2 Впрз 2 Впк 2 Шс Шп Дтп 2 Ди Таблица 2 Пг Пт Пб Пшс Пшп Пдтс Пспр Пшгор 29

30 Расчет участков конструкции Расчетная формула Базисная сетка А 0 а 1 = Сг 3 + Пг + Гг (пункт курса лекций) А 0 а = Шс + Пшс а 1 а 2 = Шг + (Сг 2 Сг 1 ) + Пшп аа 2 = А 0 а 1 А 0 а а 1 а 2 необходимо сравнить полученный результат с табличным значением см. табл 7.2 в курсе лекций А 0 У = 0,4 Дтс 2 А 0 Г = Впрз 2 + Пспр + 0,5Пдтс А 0 Т = Дтс 2 + Пдтс ТБ = 0,5 Дтс 2-2 Спинка А 0 А 2 = Сш: 3 + Пшгор А 2 А 1 = А 0 А 2 /3 ТН 1 = Дизд от линии талии А 2 П 1 = Шп + припуск на посадку 1 см Т 11 П 1 = Впк 2 + Пдтс + прибавка на толщину плечевой накладки П 1 П 1 = 0,5 см Г 1 П 3 = Г 1 П 2 /3 + 2 Г 1 1 = 0,2Г 1 Г 4 +0,5 на биссектрисе угла П 2 Г 1 Г 4 Г 1 Г 2 = Г 1 Г 4 /2 Перед Г 3 Г 6 = Цг + (0.5 1 см) Т 60 Т 6 = 0 для платья цельнокроенного по линии талии Т 3 А 3 = Дтп 2 + Пдтс А 3 А 4 = Сш/3 + Пшгор А 3 А 5 = А 3 А 4 (А 31 А 4 ) + 1 см А 4 Г 7 = Вг 2 А 4 А 9 = 2(Сг 2 Сг 1 ) + 2 см Г 7 А 9 = А 4 Г 7 = Вг 2 Г 4 П 4 = Г 1 П 2 с чертежа спинки Г 4 П 6 = Г 4 П 4 /3 П 6 П 61 = 0,6 см А 9 П 5 = Шп П 61 П 5 = П 6 П 4 Г 4 2 = 0,2Г 1 Г 4 Т 3 Н 3 = ТН 1 ΣВ= Т 11 Т 3 (Ст+Пт) (тема 8 курса лекций) (Сб+Пб) ББ 3 (Б 1 Б 3 ) (тема 8 курса лекций) Расчет Таблица 3 30

31 Рисунок — 1 Чертеж основы жакета прилегающего силуэта с разрезной спинкой и дополнительным приталиванием, не отрезного по линии талии, со смещенной застежкой спереди 31

32 Практическая работа 11 Построение основы втачного рукава Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции основы втачного рукава Задание 1. Проанализировать конструкцию основы втачного рукава, его связь с проймой изделия. 2. Определить исходные данные для расчета основы втачного рукава (заполнить таблицу 1) 3. Выполнить расчеты, необходимые для построения чертежа конструкции (заполнить таблицу 2) 4. Построить чертеж основы втачного рукава Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции основы втачного рукава устанавливают, исходя из принятой методики конструирования и ранее построенными чертежами основ конструкций спинки и полочки изделия. Втачные рукава разнообразны по форме и количеству составных частей. Типовой втачной рукав характеризуется гладкостью поверхности при статическом положении. Форма оката рукава зависит от степени его наполненности. В изделиях с классической формой оката четко читается переход от плечевого участка к рукаву (средняя наполненность). Ширина рукава зависит от выбранной прибавки на свободное облегание. В рукаве, состоящем из двух частей, проектируют передний и локтевой швы. В рукаве, состоящем из трех частей, верхний, передний и локтевой швы. Исходные данные для построения чертежа Таблица 1 Оп Др Окис Поп Расчет участков конструкции Расчетная формула Предварительный расчет Для определения вертикального диаметра проймы ее вершины на чертеже изделия соединяют прямой линией. Из середины этого отрезка на линию глубины проймы опускают перпендикуляр, который и определяет вертикальный диаметр проймы отрезок ОО1. О 1 О 2 = ОО см (размер 88-92); О 1 О 2 = ОО 1 2 см (размер ); О 1 О 2 = ОО см (размер больше 104). Измеряют периметр (длину по кривой) проймы бортиком сантиметровой ленты. аа 2 = А 0 а 1 А 0 а а 1 а 2 необходимо сравнить полученный результат с 32 Расчет Таблица 2

33 табличным значением см. табл 7.2 в курсе лекций Шрук=Оп+Поп О 1 Рп = О 1 Рл = Шрук : 4 О 3 М = Друк см О 3 Л = О 3 М : см ЛЛ 1 = см М 1 М 2 = см Л 2 Л 3 = см Рп1 = Г 4 П 6 РлР 3 = Г 1 П 3 11’= Р 3 Р 3 ‘ = 11″= Р 3 Р 3 «= const = 0.5 см О 3 О 5 = О 2 О 3 : 2 2 см О 2 О 6 = О 2 О 4 : 2 РпГ 2 = 0.5 Г 1 Г 4 Рп8 = Г 4 2 О 5 2= см О 6 3 = 1-1,5 см Рисунок 1 Чертеж конструкции основы втачного рукава 33

34 Практическая работа 12 Построение одношовного рукава с локтевой вытачкой Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции одношовного втачного рукава с локтевой вытачкой Задание 1. Проанализировать конструкцию основы втачного рукава, его связь с проймой изделия. 2. Проанализировать этапы построения одношовного втачного рукава с локтевой вытачкой 3. Используя расчеты и основу втачного рукава из практической работы 11 построить чертеж одношовного рукава с локтевой вытачкой Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания В одношовном рукаве ( рис.1 ) шов располагают либо посередине нижней части рукава, либо смещают в сторону переднего переката на 1 2 см. РпР ‘(О1)= РпРл : 2 (0 2 ); Л 1 Л 21 = Л 1 Л 2 : 2 (0 2) ; ММ 11 = ММ 2 : 2 (0 2). В отдельных случаях шов располагают на расстоянии 4 см от переднего переката. РпР ‘(О 1 )= Л 1 Л 21 = ММ 11 = 4 см После определения положения шва производят развертку нижней части рукава вокруг переднего и локтевого перекатов. РпР 1 = РпР’ (на перпендикуляре, восстановленом из точки Рп к линии РпЛ 1 ); Л 1 Л 22 = Л 1 Л 21 ММ 31 = ММ 11 (на горизонтали, проведенной из точки М11); РлР 2 = РлР ‘( на перпендикуляре, восстановленном из точки Рл к линии РлР 3 ); Л 3 Л 41 = Л 3 Л 21 ; М 2 М 4 = М 2 М 11 (на перпендикуляре, восстановленном из точки М 2 ). Развертка нижней части оката Рп8 ‘= Рп8 ; 6 7 = 4 5 Линии переднего и локтевого срезов и линии нижней части оката оформляют в соответствии с одноименными линиями конструктивной основы рукава. Для построения локтевой вытачки из точки Л 3 к линии локтевого переката Л 3 М 2 проводят перпендикуляр, который является стороной вытачки. На нем откладывают отрезок Л 3 Л 42 = Л 3 Л 41 = Л 3 Л 21 Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому локтевая вытачка не доходит до нее на 1-2 см. плавной кривой соединяют точки М 4 и Л 42, Л 41 и Р 2. В чертеже рукава прямой формы вершинами переднего и локтевого срезов являются точки Р 1 и Р 2. Линии переднего и локтевого срезов и одноименных перекатов проводят вертикально вниз от точек Р 1, Рп, Рл, Р 2. Оформление низа рукава ориентируют на горизонталь, проведенную через точку М. Пересечение линий переднего и локтевого срезов с этой горизонталью является их конечными точками. Величина прогиба низа по линии переднего и выгиба по линии локтевого перекатов равна см. 34

35 Рисунок 1 — Чертеж одношовного втачного рукава с локтевой вытачкой Практическая работа 13 Построение двухшовного рукава с верхней и нижней половинками Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежа базовой конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней половинками Задание 1. Проанализировать конструкцию основы втачного рукава, его связь с проймой изделия. 2. Проанализировать этапы построения двухшовного рукава 3. Используя расчеты и основу втачного рукава из практической работы 11 построить чертеж двухшовного рукава Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания В двухшовных рукавах ( рис. 1 ) для того, чтобы передний и локтевой швы не были видны, принято их располагать на нижней части рукава, т.е. на некотором расстоянии от линии переднего и локтевого перекатов. Передний срез РпР 5 = Л 1 Л 5 = ММ 5 = 3 4 см. Точки Р 5, Л 5, М 5 соединяют плавной вогнутой линией, продолжая ее до пересечения с линией нижней части оката в точке Р 51 и линией низа в точке М 51. Линия Р 51 Л 5 М 51 линия переднего среза нижней половинки рукава. Положение переднего среза верхней половинки определяют посредством развертки переднего переката : 35

36 РпР 1 = РпР 5 ; Л 1 Л 11 = Л 1 Л 5 ; ММ 3 = ММ 5 ; Р 1 Р 11 = Р 5 Р 51 ; М 3 М 31 = М 5 М 51 ; Рп8′ = Рп8. Ширина локтевого переката РлР 4 вверху в зависимости от формы рукава может быть от 1 до 6 см. Ширина переката внизу М 2 М 4 = 0 2 см. Точки Р 4 и М 4 соединяют прямой линией, которая пересекается с линией локтя в точке Л 4. Линию локтевого среза нижней половинки проводят плавной линией с выпуклостью на линии локтя Л 4 Л 41 = Л 2 Л 3 = см. Линию локтевого среза продолжают вверх. Она пересекается с нижней частью оката в точке Р 41. Развертку локтевого переката осуществляют по вышеописанному способу. ар 41 = ар 21 ; Р 4 Рл = РлР 2 ; Л 3 Л 41 = Л 3 Л 42 ; М 2 М 4 = М 2 М 41 Линию локтевого среза верхней половинки проводят плавной линией, продолжая ее вверх до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Р 41, в точке Р 21. Рисунок 1 — Чертеж двухшовного рукава с верхней и нижней половинками Практическая работа 14 Построение прямого одношовного рукава Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежа базовой конструкции прямого одношовного рукава Задание 1. Проанализировать конструкцию основы втачного рукава, его связь с проймой изделия. 2. Проанализировать этапы построения одношовного прямого рукава 3. Используя расчеты втачного рукава из практической работы 11 построить чертеж одношовного прямого рукава Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО

37 Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Чертеж прямого втачного рукава с шириной переднего переката, равной половине ширины рукава под проймой, строится следующим образом. От точек Р л и Р п откладывают величины Р л Р 2 и Р п Р 1, равные половине ширины рукава: Р л Р 2 =Р п Р 1 =Ш рук /4. Через точку пересечения шва рукава с линией низа М проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезки: М 2 М 4 =М 2 М и М 1 М 3 =М 1 М. Максимальная величина сужения низа рукава составляет 2 3 см. Точки М 4 и М 3 соединяют соответственно с точками Р 2 и Р 1. Величина прогибов в точках M 1 и М 2 равна 1 1,5 см: М 1 М 1 ‘=М 2 М 2 ‘=l 1,5 см. Линию низа проводят через точки М 3, М 1 ‘, М, М 2 ‘,М 4 плавной кривой Рис.1 Чертеж одношовного прямого рукава Практическая работа 15 Построение прямого одношовного рукава Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежа базовой конструкции двухшовного рукава Задание 1. Проанализировать конструкцию основы втачного рукава, его связь с проймой изделия. 2. Проанализировать этапы построения двухшовного рукава 3. Используя расчеты и основу втачного рукава из практической работы 11 построить чертеж двухшовного рукава 37

38 Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Методические указания Двухшовный рукав (рис. 1) состоит из локтевой и предней частей. Чертеж рукава строят на основе чертежа одношовного рукава. Верхний шов рукава позволяет регулировать посадку по окату, ширину рукава на уровне глубины проймы, форму рукава по всей длине. При построении чертежа конструкции рукава учитывают следующее. Увеличивают высоту оката на 0,5-0,7 см относительно чертежа основы изделия: О 1 О 2 = О 1 О 2 (с чертежа основы рукава) + 0,5-0,7 см В верхней части рукава проектируют вытачку раствором 2,5-4,5 см. Раствор распределяют так: О 2 О 21 = 1,5-2,5 см; О 2 О 22 = 1-1,5 см Если изделие имеет плечевые накладки, то раствор вытачки распределяют симметрично: О 2 О 21 = О 2 О 22 = 1,25 2,25 см На линии ширины рукава на уровне проймы вправо и влево от точки О 1 откладывают О 1 О 11 = О 1 О 12 = 0,5-1,2 см Эти отрезки влияют на ширину рукава на уровне глубины проймы, на длину вытачки и форму ее сторон. В конечном счете эти три фактора оказывают существенное влияние на форму рукава. Верхние линии передней и задней частей рукава оформляют плавными линиями, соединяя точки О 21, О 11, М 11 и О 22, О 12, М 11 соответственно. Контрольные вопросы к ПЗ Что представляет собой втачной рукав по внешнему виду? Какие разновидности втачных рукавов вы знаете в зависимости от количества вертикальных швов и их положения? 2. Какие исходные данные необходимо определить для построения втачного рукава? 3. Как определить длину проймы? 4. Как определить высоту оката втачного рукава? 5. Как определить ширину рукава под проймой? 6. Как определить длину оката рукава? 7. Как определить величину посадки по окату рукава? 8. От чего зависит величина нормы посадки по окату рукава? 9. Как определить ширину рукава внизу? 10.Какие конструктивные точки взаимосвязаны на чертеже конструкции втачного рукава и чертеже конструкции плечевого изделия (по линии проймы)? 11.Как называются основные конструктивные линии одношовного втачного рукава? 38

39 Рисунок 1 -Чертеж двухшовного рукава с верхним и нижним швами Практическая работа 16 Перевод нагрудной вытачки Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования для изменения положения верхней вытачки на полочке. Задание 1. Подготовить шаблоны полочки женского платья с исходным положением нагрудной вытачки. 2. Разметить на шаблонах новые места расположения нагрудной вытачки. 3. Перевести на шаблонах нагрудную вытачку в новое место расположения. Приспособления и инструменты: схемы вариантов расположения верхней вытачки, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шесть шаблонов из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии новых мест расположения верхней вытачки в соответствии со схемой на рисунке 1.. Шаблоны разрезают по намеченным линиям и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А 4, закрывая исходную вытачку. 39

40 Рисунок 1- Схема перевода нагрудной вытачки в различные срезы При переводе и оформлении вытачек соблюдают определенные правила: при переводе вытачки центром поворота является не конец вытачки, а истинный центр выпуклости, которую она обеспечивает. Если такого центра на детали нет, то его следует нанести, используя измерения фигуры; стороны вытачек должны быть уравнены, а их оформление зависит от степени прилегания изделия; внутренний конец нагрудной вытачки не доходит до центра выпуклости на 1,5 2,5см, что обеспечивает смягчение конусности получаемой формы (рисунок 2); наружные срезы вытачки оформляют в зависимости от направления ее заутюживания, так как при стачивании деталей раствор вытачки должен попадать в шов (рисунок 3); линия сгиба вытачки (середина) в тканях в клетку и полоску должна быть или параллельна, или перпендикулярна направлению полосок ткани. Контрольные вопросы 1. В какой последовательности переносят верхнюю вытачку в новое место расположения? 2. Какими способами осуществляют перевод верхней вытачки на полочке в различные направления? 3. Как оформляют внутренний конец вытачки? 4. Как оформляют наружные концы вытачки при различном направлении ее заутюживания? 40

41 Рисунок 2 Оформление внутреннего конца нагрудной вытачки Рисунок 3 Варианты оформления наружного конца вытачки при различном направлении заутюживания Практическая работа 17 Техническое моделирование кокеток различных видов Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования дополнительных членений полочки и спинки. Задание 1. Подготовить шаблоны полочки женского платья с исходным положением нагрудной вытачки. Подготовить шаблоны спинки женского платья с исходным положением плечевой вытачки. 2. Выполнить дополнительное членение полочки поперечными швами. Приспособления и инструменты: схемы вариантов кокеток различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения поперечных швов. Производят соответствующий перевод нагрудной вытачки в новое место расположения. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А 4. Различают кокетки, проходящие через центр выпуклости (центр вытачки) и не проходящие через него. Если кокетка или рельеф проходит через центр вытачки, то весь ее раствор переводится в линию членения. В конструкции с горизонтально расположенной кокеткой вытачку переводят 41

42 таким образом, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз 1/3 или вверх и вниз от горизонтали по 1/2 раствора вытачки. Для оформления кокетки, проходящей через центр вытачки, с применением шаблона необходимо выполнить следующие действия: временно закрыть вытачку, вращая шаблон относительно ее центра; оформить линию кокетки в соответствии с эскизом; скопировать линию кокетки на шаблон; разрезать шаблон по намеченной линии; вернуть шаблон в исходное положение; скопировать линию кокетки на нижнюю деталь. При проектировании кокетки спинки целесообразно в качестве центра выпуклости детали выбирать центр выпуклости лопаток (если эта точка обозначена на чертеже). На рисунке 1 представлено моделирование кокеток, проходящих через центр выпуклости детали. Рисунок 1 Моделирование горизонтальных кокеток, проходящих через центр выпуклости детали Если кокетка расположена выше или ниже центра вытачки, закрывают только верхнюю часть вытачки под кокеткой, используя оставшуюся часть для сборок, мягких складок, рельефа. Сборки и складки проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, разрезая и раздвигая для этого шаблон. Если проектируется сборка, наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией (рисунок 2). Рисунок 2 Моделирование кокетки, расположенной выше центра выпуклости детали Контрольные вопросы 1. В какой последовательности моделируют дополнительные членения полочки? 2. Какими способами трансформируют подготовленные шаблоны по линиям кокеток, проходящих через центр раствора исходной вытачки? 3. Какими способами трансформируют подготовленные шаблоны по линиям кокеток, не проходящих через центр раствора исходной вытачки? 42

Читайте также:  Одежда врача для мужчин

43 Практическая работа 18 Техническое моделирование рельефов различных видов Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования дополнительных членений полочки и спинки. Задание 1. Подготовить шаблоны полочки женского платья с исходным положением нагрудной вытачки. Подготовить шаблоны спинки женского платья с исходным положением плечевой вытачки. 2. Выполнить дополнительное членение полочки продольными швами. Приспособления и инструменты: схемы вариантов рельефов различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения продольных швов. Производят соответствующий перевод нагрудной вытачки в новое место расположения. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А 4. Рельефы от плечевого шва, проходящие через центр выпуклости, проектируют в соответствии с эскизом модели, размещая рельефы переда и спинки на одинаковом расстоянии от высших точек горловин, проверяя сопряжение рельефов по плечевому шву. Для таких рельефов рекомендуется отклонить их от вертикали в верхней части в сторону проймы, увеличивая угол наклона рельефа к плечевому срезу. При оформлении рельефов сохраняют ширину спинки и переда в узком месте (рисунок 1). Рисунок 1 Моделирование рельефов от плечевого шва спинки и переда Для оформления рельефа от проймы через центр вытачки выполняют те же приемы, что и для оформления кокетки. Начало такого рельефа может находиться в любой точке проймы, но не ниже передней нижней надсечки (рисунок 2). Следует помнить, что кривизна рельефного шва в области максимальной выпуклости может повлиять на зрительное восприятие объема. 43

44 Рисунок 2 Моделирование рельефов от проймы При проектировании рельефа переда, смещенного относительно центра нагрудной вытачки, возможно оформление небольшой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости (рисунок 3). Если смещение рельефа не более 2,0 3,0 см получающийся раствор вытачки заменяют посадкой по срезу (рисунок 3). Рисунок 3 Моделирование рельефов от проймы, не проходящих через центр выпуклости, на переде Плечевую вытачку спинки можно полностью перенести в рельеф от проймы или размоделировать ее, как показано на рисунке 4. Рисунок 4 Моделирование рельефов на спинке от проймы При проектировании рельефов от проймы на спинке и переде расстояние рельефов от плечевых точек должно быть одинаковым. Необходимо также учитывать, что чем дальше рель- 44

45 еф смещен от центра выпуклости детали, тем более спрямленной линией он оформляется. Вытачки по линии талии переносят в рельефные швы. Оформление линий членений в области талии зависит от эскиза модели и степени прилегания изделия. Контрольные вопросы 1. В какой последовательности моделируют дополнительные членения полочки? 2. Какими способами трансформируют подготовленные шаблоны по линиям рельефов, проходящих через центр раствора исходной вытачки? 3. Какими способами трансформируют подготовленные шаблоны по линиям рельефов, не проходящих через центр раствора исходной вытачки? Практическая работа 19 Техническое моделирование изделий расширенного силуэта Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования изделий расширенного силуэта Задание 1. Подготовить шаблоны полочки женского платья с исходным положением нагрудной вытачки. Подготовить шаблоны спинки женского платья с исходным положением плечевой вытачки. 2. Выполнить коническое расширение полочки и спинки. Приспособления и инструменты: схемы вариантов изделий расширенного силуэта различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения продольных швов. Производят соответствующий перевод нагрудной вытачки в новое место расположения. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А 4. Существует способ моделирования базовой конструкции для создания силуэта «трапеция» с использованием приема конструктивного моделирования деталей — конического расширения — с получением фалд — конусов по низу изделия. Коническое расширение деталей одежды осуществляют дополнительным членением деталей спинки и полочки и разведением за счет закрытия вытачки. Прием преобразования исходных деталей при проектировании такой формы показан на рисунке 1. При этом способе моделирования базовой конструкции происходит увеличение опорной поверхности фигуры. В изделии получают конструктивную особенность — широкую спинку, вследствие чего фалды на спинке располагаются от линий горловины и плеча. Фалды полочки получают закрытием верхней вытачки и разведением детали по дополнительным линиям членения. Величину расширения деталей по линии низа определяют в соответствии с заданной моделью. Если на детали нет вытачек, или полученное за счет перевода вытачек расширение недостаточно, деталь рассекают вертикальными линиями и раздвигают части детали на необходимую величину. Величина разведения зависит от модели и свойств применяемых материалов. Моделирование базовой конструкции для создания силуэта «трапеция» можно осуществить другим образом: — наносят горизонтальные линии членения на 3-4 см ниже уровня грудной подмышечной горизонтали на спинки и на 3-4 см ниже уровня линии груди — обхват груди III на полочке (рис. 2); — наносят вертикальные линии членения на спинку и полочку для осуществления конического расширения от уровня намеченных горизонталей; — разводят детали спинки, а затем и полочки на рассчитанную величину с сохранением длины проймы; — оформляют линию низа, сохраняя заданные длины средних линий деталей спинки и полочки; — проверяют плавность оформления проймы. 45

46 Предложенный способ позволяет улучшить качество посадки изделия на фигуре за счет обеспечения максимального соответствия внутренней поверхности одежды опорным участкам фигуры, а также улучшить эстетические показатели изделия, повысить комфортность при эксплуатации изделия Рисунок 1- Моделирование фалд Рисунок 2 Моделирование фалд Контрольные вопросы 1. В какой последовательности моделируют изделия расширенного силуэта? 2. Какими способами трансформируют подготовленные шаблоны для получения фалд? Практическая работа 20 Техническое моделирование рукавов различных видов Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования рукавов различных видов Задание 1. Подготовить шаблоны длинных и коротких одношовных рукавов 2. Выполнить конструктивное моделирование в соответствии со схемами.. Приспособления и инструменты: схемы вариантов рукавов различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения продольных и поперечных швов. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А 4. Оформляют контуры, полученные в результате преобразования деталей. Приемы конического и параллельного расширения широко используют для создания 46

47 разнообразных форм рукавов. Для выполнения этих приемов исходную деталь рукава с нанесенной на ней линией основания оката рассекают на несколько полос, которые раздвигают на желаемую величину. При нанесении линий членения руководствуются следующим: исходную вертикальную линию членения наносят от верхней надсечки рукава; часто детали от исходной линии до передней и задней надсечек делят на равные участки и одинаковое их число; участки разводят на одинаковую величину. Эти правила применяют: для уменьшения ширины рукава внизу, рисунок 1а; для увеличения ширины рукава внизу с одновременным уменьшением посадки по окату (рукав «крылышко»), рисунок 1б; для получения объемной формы оката (наполненная головка), рисунок 2а; для получения объемной формы по окату и низу рукава (рукав «фонарик»), рисунок 2б. При моделировании рукавов с наполненной головкой, чтобы головка рукава красиво облегала плечевой сустав, производят укорочение плечевого среза, а к окату рукава дают припуск для создания необходимого объема. В рукаве «фонарик» дают припуск по низу рукава для образования напуска. Для выполнения конического и параллельного расширения рукавов можно использовать и другие варианты рассечения деталей на части (рисунки 3,4) При проектировании длинного рукава с притачной манжетой и сборкой (складочками) от нее локтевую вытачку переносят в линию низа. Затем уточняют форму продольных срезов и расширяют рукав на желаемую величину. Длину рукава уменьшают на ширину манжеты и прибавляют припуск на напуск (от 2,0 см и более). Напуск зависит от ширины манжеты и величины сборки (складок) по низу рукава. Ширину манжеты выбирают по модели. Рисунок 1 Варианты конического и параллельного расширения и заужения рукава: а заужение рукава по линии низа; б рукав «крылышко»; 47

48 Рисунок 2 Варианты конического и параллельного расширения и заужения рукава: а рукав с наполненной головкой; б рукав «фонарик» Рисунок 3 Моделирование объемной формы оката рукава: а сборка по окату; б складочки по окату 48

49 Рисунок 4 Коническое расширение рукава по линии низа Длина манжеты равна измерению обхвата запястья плюс прибавка 3,0 4,0 см. Для манжеты с застежкой прибавляют припуск на застежку 2,0 3,0 см (рисунок 5). По линии низа рукава в зависимости от модели надсечками выделяют участок, где не будет притачиваться манжета (3,5 4,0 см), или намечают разрез длиной 6,0 8,0 см. Разрез располагают по линии локтевого переката или со смещением от нее в сторону локтевой части рукава на 1,0 1,5 см. При проектировании складочек две-три складки располагают на внешней стороне рукава. Глубина и количество складок определяются разностью между шириной рукава внизу с учетом припусков на обработку разреза и длиной манжеты с учетом припуска на застежку (рисунок 6). Рисунок 5 Моделирование рукава с притачной манжетой 49

50 а Рисунок 6 Оформление нижней части рукава с притачной манжетой: а со сборкой по шву притачивания манжеты; б со складочками и разрезом Контрольные вопросы 1. Что называют коническим расширением изделия? 2. Какие существуют виды конического расширения? 3. Как осуществляется коническое заужение детали? 4. Для чего используется параллельное расширение детали? б Практическая работа 21 Техническое моделирование на основе прямой юбки Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования конструктивно-декоративных элементов на основе прямой юбки Задание 1. Подготовить шаблоны прямой юбки 2. Выполнить конструктивное моделирование в соответствии со схемами.. Приспособления и инструменты: схемы вариантов юбок различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения продольных и поперечных швов. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А 4. Оформляют контуры, полученные в результате преобразования деталей. На базовой основе прямой двухшовной юбки можно выполнить много разнообразных фасонных вариантов, используя различные конструктивные линии, подрезы, детали и отделку. Юбки со шлицами и складками в швах. Наиболее просты в исполнении юбки со шлицами в боковом шве, среднем шве переднего и заднего полотнищ ( рис. 1.1 ). Для этого к срезам,в которых запланирована шлица, добавляют к ширине 6-7 см от низа юбки до уровня желаемой длины шлицы. Верхний срез припуска на шлицу оформляют кривой линией для того, чтобы в готовом виде закрепить ее строчкой. 50

51 Рисунок 1.1 Моделирование юбки со шлицей Швы переднего и заднего полотнищ или боковой шов можно оформить встречной складкой (рис.1.2). Для встречной складки к срезам добавляют величину, равную ширине складки, умноженную на два. Рисунок 1.2 Моделирование юбки со складкой Группу складок с каждой стороны рассчитывают в зависимости от их ширины и количества (рис. 1.3). Высота складок зависит от моды и индивидуального вкуса. Складки с обеих сторон можно не стачивать по центру, оставляя разрез открытым. Если ширина ткани не дает возможности вместить ширину полотнищ с припуском на складки, то складки выкраивают отдельно и притачивают к нижней части среза, в котором они запроектированы. Рисунок 1.3 Моделирование юбки с веерной складкой Юбки с кокетками. Кокетки в юбках могут быть со стороны как переднего, так и заднего полотнищ. Их различают по длине и по оформлению линии отреза соединения с основной частью полотнища. Длину кокетки определяют по отношению к длине бокового среза: она может проходить в любой точке от линии талии до линии бедер. 51

52 Вытачки по линии талии по возможности должны быть перенесены в линию отреза кокетки, поэтому ее лучше проводить через вершины вытачек. Если же линия кокетки расположена выше концов вытачек, то их верхнюю часть закрывают, а оставшуюся часть включают в рельефы, складки и другие конструктивные линии. Если кокетка расположена ниже линии вытачек, то их либо сохраняют, либо удлиняют до линии отреза. Модель 1. Юбка прямая с отрезной кокеткой и групповыми складками на переднем полотнище (рис. 1.4).На выкройку переднего полотнища наносят линию отреза кокетки. Вытачки удлиняют до линии кокетки. Нижнюю часть полотнища отрезают по линии кокетки. Вытачку на кокетке закрывают, сближая стороны, но не накладывая их друг на друга. Верхний и нижний срезы кокетки оформляют плавными линиями. На нижней части переднего полотнища наносят линии расположения складок, разрезают по ним и раздвигают на глубину складок. Рисунок 1.4 Моделирование юбки с кокеткой и групповыми складками Модель 2. Юбка прямая с отрезной кокеткой сложной формы на переднем полотнище. Переднее полотнище заложено мягкими складками, выходящими из-под кокетки (рис.1.5). На выкройку переднего полотнища наносят линию кокетки. Нижний конец вытачек удлиняют до этой линии. На нижней части переднего полотнища параллельно его середине проводят три параллельные линии. Выкройку разрезают по линии кокетки. Вытачку на кокетке закрывают, сближая стороны, но не накладывая их друг на друга. Верхний и нижний срезы кокетки оформляют плавными линиями. На выкройке нижней части по намеченным линиям делают разрезы, выкройку раздвигают на величину раствора складок, при этом нижний срез оставляют неизменным. Затем оформляют нижний и верхний срезы переднего полотнища юбки. Рисунок 1.5 Моделирование юбки с кокеткой и мягкими складками Юбки с подрезами. Прямую юбку можно усложнить и вместе с тем украсить различ- 52

53 ными подрезами с группами складок или воланом. Варианты подрезов на юбке могут быть разнообразными по конфигурации. Формы подрезов и их расположение рассчитывают на полотнищах основы юбки. Модель 1. Юбка прямая с подрезом и группой складок по левому боку (рис.1.6). Определяют ширину, высоту и конфигурацию подреза. По линии подреза детали отрезают. На маленьких деталях рассчитывают количество и ширину складок, намечают линии их расположения. По этим линиям выкройку разрезают и раздвигают на требуемую ширину складок. Рисунок 1.6 Моделирование юбки с подрезом и складками Модель 2. Юбка прямая, с рельефными линиями на уровне вытачек спереди и сзади. По боковым частям внизу оформлены подрезы с воланами (рис.1.7). На выкройку переднего и заднего полотнищ наносят линии рельефов и подрезов. Рельефная линия, параллельная середине полотнищ, начинается на уровне конца вытачки и продолжается до линии низа. Затем на нижней боковой части нанося линии разрезов, параллельные линии середины. По этим линиям деталь разрезают и раздвигают на нужную величину. Модель 3. Юбка, расширенная книзу за счет аркообразных подрезов на переднем и заднем полотнищах (рис.1.8). Рисунок 1.7- Моделирование юбки с подрезом и воланом На переднем и заднем полотнищах намечают линии подрезов, которые по боковому срезу должны совпасть. Затем дают расширение по рельефной линии книзу в обе стороны на 4-6 см. Затем по этим линиям выкройки разрезают. Концы вытачек на талии доводят до линии подреза, вытачки закрывают и получают новое оформление линии талии и подрезов. Боковые части переднего и заднего полотнищ разрезают по намеченным линиям и разводят на необходимую величину расклешения. Боковые части переднего и заднего полотнищ можно соединить по боковым срезам и выкроить цельной деталью. Для большей расклешенности боковых частей долевая нить должна проходить под углом 45º к середине детали. 53

54 Рисунок Моделирование юбки с подрезами Юбки с запахом. Чтобы разработать выкройку юбки с запахом, к середине переднего полотнища в чертеже основы юбки добавляют ширину запаха, равную см. При раскрое передняя часть юбки будет состоять из двух таких же деталей, что позволит обеспечить глубокий запах. В верхней части юбки запах может крепиться на пуговицы или паты с расстоянием в 5см (рис.1.9). Нижний срез запаха оформляют углом или овальной линией. Рисунок 1.9 Моделирование юбки с запахом Модель 2. Юбка с мягко драпирующимся запахом (рис.1.10). На переднем полотнище намечают линии расположения складок драпировки. Эти линии должны обязательно проходить по концам вытачек. По намеченным линиям правое переднее полотнище разрезают и разводят на необходимую величину от 10 до 15 см. Левое переднее полотнище оставляют без изменений, т.е. с вытачками по линии талии. Рисунок 1.10 Моделирование юбки с мягко драпирующимся запахом Юбки с цельновыкроенным поясом. Для моделирования используют выкройку осно- 54

55 вы прямой юбки. На переднем и заднем полотнищах юбки параллельно линии талии оформляют верхний срез юбки. Ширина цельновыкроенного пояса 4-6 см. Вытачки продлевают и заужают соответственно строению фигуры ( рис.1.11). Рисунок 1.11 Моделирование юбки с цельновыкроенным поясом Юбка, расширенная книзу с боковыми швами. На переднем и заднем полотнищах намечают линию разреза от концов вытачек до линии низа, по этим линиям полотнища разрезают, вытачки закрывают (рис.1.12). Рисунок 1.12 Моделирование юбки, расширенной книзу Юбки с подрезными карманами. Подрезные карманы в юбках могут быть различными по направлению и величине. На рисунке 1.13 представлена модель юбки с подрезными карманами овальной формы. На переднее полотнище без намеченной вытачки наносят линию отреза кармана. От начала отреза влево откладывают раствор вытачки, а по линии отреза см (глубина вытачки). Вторая сторона вытачки оформляется плавной кривой, повторяющей линию отреза кармана. Наносят размеры мешковины кармана: по линии талии 3 см, боковому срезу вниз 8-12 см. 55

56 Рисунок 1.13 Моделирование юбки с подрезными карманами Юбки с драпировкой. Эффект драпировки получают с помощью незаутюженных и нестачанных складок. Основное условие при моделировании деталей с драпировками это перевод всех вытачек в линию драпировки. Модель 1. Юбка с драпировкой по линии вытачек( рис.1.14). На выкройку переднего полотнища наносят линии направления складок драпировки. Расстояние между складками должно быть одинаковым. По намеченным линиям выкройку разрезают и разводят на желаемую величину. Раствор складок не должен быть одинаковым. Раствор первой складки равен 3,5 4 см. Последующие складки уменьшают на 0,5 см каждую относительно предыдущей. Рисунок 1.14 Моделирование юбки с драпировкой Модель 2. Юбка с асимметричной драпировкой по переднему полотнищу ( рис. 1.15). При асимметричной драпировке выкройку переднего полотнища строят в полном размере. Для большей элегантности юбку можно заузить по линии низа на 2-3 см с каждой стороны. На выкройке намечают линию подреза. От линии подреза проводят линии направления складок драпировки. Их нежелательно располагать в крайних точках подреза, необходимо отступить 2-3 см. Сначала разрезают выкройку переднего полотнища юбки по линии подреза и закрывают на его левой части вытачку, а затем по намеченным линиям драпировок. Ширина складок 3-4 см. Юбка с круговыми односторонними складками (рис.1.16). Вначале рассчитывают количество складок: оно равно ширине юбки по линии бедер, разделенной на ширину складки N=(О б + П б ) : Ш скл 56

57 По линии бедер точками отмечают расположение складок: от кромки откладывают припуск на шов, от него половину глубины складки, затем ширину складки, полную глубину складки, снова ширину складки и т.д. Кончается разметка половиной глубины складки, т.е. по ее внутреннему сгибу. Если шов не попадает на середину глубины складки, его следует переместить, а излишки ткани со шва срезать. Чтобы заузить линию талии, находят разницу между обхватом бедер и талии с прибавкой на свободное облегание и делят ее на количество складок. ((О б + П б ) ( О т +П т )) : N Каждую складку по линии талии углубляют на полученную величину. По линии низа глубину складок уменьшают на 1 см с каждой стороны. От полученной точки через точку, намеченную на линии бедер к точке на линии талии, полученной путем углубления складок, проводят контурную линию складки. Рисунок 1.15 Моделирование юбки с асимметричной драпировкой Рисунок 1.16 Юбка в одностороннюю круговую складку Контрольные вопросы 1 Какие методы технического моделирования (1 или 2 вида) были использованы для разработки каждой из моделей юбок? 57

58 Практическая работа 22 Техническое моделирование брюк различной формы Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования конструктивно-декоративных элементов на основе женских брюк Задание 1. Подготовить шаблоны основы брюк 2. Выполнить конструктивное моделирование в соответствии со схемами.. Приспособления и инструменты: схемы вариантов брюк различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения продольных и поперечных швов. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А 4. Оформляют контуры, полученные в результате преобразования деталей. Модель 1.Широкие свободные брюки прямого силуэта с мягкими складками от пояса на передних половинках (рис.1.1). На выкройке- основе должны быть нанесены линии долевых нитей ( линия сгиба брюк), колена, бедер. Выкройку передней половинки брюк разрезают по линии сгиба и раздвигают на 4:5 см равномерно от верха до низа, при этом наносят новую линию бокового среза. В результате раздвижки по линии талии получают мягкие складки. Чтобы обеспечить ширину брюк по модели, внизу делают расширение по боковому и шаговому срезам. Их новые линии проводят: по боковому срезу — от линии бедра, а по шаговому срезу — от среднего шва передней половинки брюк. На выкройке задней половинки брюк внизу по боковому и шаговому срезам делают расширение аналогичное расширению на передней половинке брюк. Затем выводят новые линии бокового среза — от линии бедра до низа, и шагового среза — от линии колена. Верхняя часть задней половинки остается без изменений. Рисунок 1.1 Моделирование широких брюк 58

59 Модель 2. Брюки типа «бананы», свободные в бедрах и резко зауженные книзу ( рис 1.2). По мерке обхвата щиколотки (Ощ) определяют ширину брюк внизу Шн = Ощ + Пр, где Пр — прибавка к Ощ. На выкройке передней половинки брюк от линии сгиба брюк в обе стороны откладывают половину величины Шпер = Шн/2-2 см Затем определяют участок от низа брюк, на котором будет произведено расширение по боковому и шаговому срезам. От низа брюк вверх откладывают см и ставят точки 3 и 4. Далее по линии бедер делают расширение бокового среза на 7-9 см. Наконец по линии колена боковой срез расширяют на см, а шаговый — на 2-3 см. Боковой срез проводят через точки Т 4, 5, 6,3,1. Шаговый срез проводят через точки Я 2, 7,4,2. На выкройке задней половинки брюк определяют ее ширину внизу — она на 4 см больше ширины внизу передней половинки. От линии сгиба брюк в обе стороны откладывают половину величины. Рисунок 1.2 Моделирование брюк «бананы» Затем определяют участок от низа брюк, на котором будет произведено расширение по боковому и шаговому срезам. От низа брюк вверх откладывают см и ставят точки 11 и 12. Далее по линии бедер делают расширение бокового среза на 7-9 см. Наконец по линии колена боковой срез расширяют на см, а шаговый — на 2-3 см. Боковой срез проводят через точки Т1: 13, 14, 12, 10. Шаговый срез проводят через точки Я 5, 15, 11, 9. Модель 3. Брюки формы «галифе» (рис. 1.3 ). По мерке обхвата щиколотки (Ощ) определяют ширину брюк внизу Шн = Ощ + Пр, где Пр — прибавка к Ощ На выкройке передней половинки брюк от линии сгиба брюк в обе стороны откладывают половину величины Шпер = Шн/2-2 см В обе стороны от линии сгиба брюк откладывают половину величины ширины передней половинки внизу. По боковому срезу дают расширение на 4-7 см, на линии колена на 6-9 см. от точки 1 вверх проводят перпендикуляр к линии низа и место пересечения его с линией колена обозначают точкой 5. От линии колена вниз откладывают отрезок 5-7, равный 10 см, и ставят точку 7. Биссектриса угла 4,5,7 на пересечении с боковым срезом передней половинки определяют положение точки 6. Точки 3 и 4 соединяют вспомогательной прямой и делят ее пополам 59

60 точкой 8. От нее проводят перпендикуляр влево и откладывают на нем отрезок равный 3-3,5 см. Через точки Т 4, 3, 9, 4, 6, 7 и 1 оформляют линию бокового среза брюк. На линии колена со стороны шагового среза откладывают величину заужения брюк, равную 1,5-2 см, и ставят точку 8′. Плавную линию шагового среза проводят через точки Я 2, 8’и 2. В обе стороны от линии сгиба брюк откладывают половину величины ширины задней половинки внизу. Ширина задней половинки внизу на 4 см больше, чем передней. По боковому срезу дают расширение на 4-7 см, на линии колена на см. От точки 12 вверх проводят перпендикуляр к линии низа и место пересечения его с линией колена обозначают точкой17. От линии колена вниз откладывают отрезок 17-18, равный 10 см, и ставят точку 18. Биссектриса угла 14,17,18 на пересечении с боковым срезом передней половинки определяют положение точки19. Точки 13 и 14 соединяют вспомогательной прямой и делят ее пополам точкой15. От нее проводят перпендикуляр влево и откладывают на нем отрезок равный 3-4 см. Через точки Т 7, 13, 16, 14, 19, 12 оформляют линию бокового среза брюк. На линии колена со стороны шагового среза откладывают величину заужения брюк, равную 1-1,5 см, и ставят точку 20. Плавную линию шагового среза проводят через точки Я 5, 20,11. Рисунок 1.3 Моделирование брюк «галифе» Модель 4. Брюки, плотно прилегающие по бедрам и талии и резко сужающиеся книзу (рис.1.4). Линия талии несколько завышена. Низ оформлен цельнокроенными штрипками. По мерке обхвата щиколотки (Ощ) определяют ширину брюк внизу Шн = Ощ + Пр, где Пр — прибавка к Ощ На выкройке передней половинки брюк ( рис.14.24) от линии сгиба брюк в обе стороны откладывают половину величины Шпер = Шн/2-2 см В обе стороны от точки Н откладывают половину полученной величины и ставят точки 1 и 2. Затем от 1 вправо и от 2 влево отмеряют ширину цельнокроенной штрипки — 2см — и ставят точки 3 и 4. Радиусом Н З, равным Н 4, проводят дугу через линию середины передней половинки брюк и получают форму низа брюк спереди. 60

61 Затем оформляют боковой и шаговый срезы передней половинки. Точку Б 2 на линии бедер соединяют плавной линией с точкой 1, спрямляя выемку в области колена. А точку Я 3 -с точкой 2 через линию колена. Нижнюю часть брюк удлиняют на 2,5 см параллельно линии низа выкройки-основы. Линию талии завышают на 4 см. Для этого из точек Т 4 и Т 1 восстанавливают перпендикуляры к линии талии и откладывают на них отрезки Т 4 Т 4 и Т 1 Т 1, равные 4 см. Через точки Т 4 и Т 1 проводят новую линию талии. При этом по боковому срезу вверх делают раскос на 0,5-0,7 см, вытачку вычерчивают вверх от линии талии в зеркальном изображении. Стороны вытачки оформляют плавными линиями. Конец ее соединяют с точкой 5, соответствующей середине передней половинки брюк по низу. Эта линия является сгибом, который в готовом виде отстрочен в край. На боковой части намечают место расположения прорезного кармана длиной 14 см, параллельно боковому срезу, на расстоянии 10 см от линии талии и 6-7 см от бокового среза. На выкройке задней половинки брюк по низу от точки Н 1 в обе стороны откладывают ее ширину, получая точки 6 и 7. Шнз = Шн Шнп Затем от точки6 вправо и то точки 7 влево откладывают ширину цельнокроеной штрипки 2 см и ставят точки 8 и 9. Радиусом Н 1 8, равным Н 1 9, проводят дугу через линию середины задней половинки брюк и получают форму низа брюк сзади. Затем оформляют боковой и шаговый срезы задней половинки. Точку Б 5 на линии бедер соединяют плавной линией с точкой 7, спрямляя выемку в области колена. А точку Я 5 -с точкой 6 через линию колена (точку К 3 ). Нижнюю часть брюк удлиняют на 2,5 см параллельно линии низа выкройки-основы. Линию талии завышают на 4 см. Для этого из точек Т 6 и Т 7 восстанавливают перпендикуляры к линии талии и откладывают на них отрезки Т 6 Т 6 и Т 7 Т 7, равные 4 см. Через точки Т 6 и Т 7 проводят новую линию талии. При этом по боковому срезу вверх делают раскос на 0,5-0,7 см, вытачку вычерчивают вверх от линии талии в зеркальном изображении. Стороны ее оформляют плавными линиями. Рисунок 1.4 Моделирование узких брюк 61

62 Модель 5. Брюки, плотно прилегающие по бедрам и талии, длиной до середины икры, с застежкой по низу. Оформление брюк в верхней части, как на джинсах: спереди- полукруглые наклонные карманы, сзади — наклонная кокетка, из-под которой настрочены накладные карманы (рис. 1.5). Вначале необходимо определить ширину брюк внизу Шн = Ои + Пр, где Ои- обхват икры, Пр прибавка к обхвату икры. Длина брюк на выкройке-основе передней половинки брюк будет соответствовать горизонтали, проведенной через точку Л. На этой горизонтали отмеряют ширину передней половинки брюк по низу. Шнп = Шн/2 1см Рисунок 1.5 Моделирование укороченных брюк В обе стороны от точки Л откладывают Шнп и ставят точки 1 и 2. Затем оформляют боковой и шаговый срезы передней половинки брюк, как показано на рисунке В верхней части намечают линию полукруглого наклонного кармана, при этом вытачку на линии талии переносят в линию отреза кармана, либо переносят ближе к боковому срезу. Длина брюк на выкройке-основе задней половинки брюк будет соответствовать горизонтали, проведенной через точку Л 1. КЛ = КЛ 1 На этой горизонтали отмеряют ширину задней половинки брюк по низу. Шнз = Шн — Шнп В обе стороны от точки Л откладывают Шнз и ставят точки 3 и 4. Затем оформляют боковой и шаговый срезы задней половинки брюк, как показано на рисунке В верхней части оформляют наклонную кокетку. При этом вытачку на линии талии переводят в линию притачивания кокетки. Модель 6. Брюки прямого силуэта укороченные, типа «бермуды» с отворотами по низу. Передняя половинка брюк с мягкими складками по линии талии и наклонными боковыми карманами (рис. 1.6). На выкройке передней половинки брюк намечают линию низа. Затем 62

Читайте также:  Где продается краситель для одежды

63 производят раздвижку чертежа по линии талии, бедер и низа. Для этого выкройку разрезают по линии сгиба брюк и раздвигают на 5-6 см равномерно от верха до низа. В результате раздвижки на талии получаются мягкие складки глубиной в среднем 3,5 4 см. проводят новые спрямленные линии бокового и шагового срезов от линии бедра и от точки Я 2, как показано на рисунке 1.6. намечают место расположения наклонного бокового кармана. На задней половинке брюк намечают линию низа брюк КЛ = КЛ 1 Через точку Л 1 проводят горизонтальную линию, продолжая ее за боковой и шаговый срезы. Проводят новые, спрямленные линии этих срезов по боковому от линии бедер, а по шаговому от точки Я 5. верхняя часть задней половинки остается без изменений. Рисунок 1.6. Моделирование укороченных брюк «бермуды» Контрольные вопросы 1 Какие методы технического моделирования (1 или 2 вида) были использованы для разработки каждой из моделей брюк? Практическая работа 23 Техническое моделирование драпировок различных форм Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования драпировок различных видов на основе женских плечевых изделий Задание 1. Подготовить шаблоны основы женских плечевых изделий 2. Выполнить конструктивное моделирование в соответствии со схемами. Приспособления и инструменты: схемы вариантов драпировок различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания 63

64 Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения продольных и поперечных швов. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А4. Оформляют контуры, полученные в результате преобразования деталей. Драпировка используется, как правило, в нарядных изделиях, подчеркивающих элегантность женской фигуры. Ее получают за счет незаутюженных н нестачанных складок, закрепленных на одном или двух концах. Наиболее динамичны и выразительны асимметрично расположенные драпировки, при атом они могут располагаться и по диагонали. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов к драпировкам предъявляют более строгие требования. Прежде всего следует знать, что в таких изделиях детали с драпировкой желательно выполнять на подкладке. Ее выкраивают из тонкой шелковой ткани по лекалам основы плотно прилегающего лифа. Драпировка на деталях изделия может идти от подреза или среза. В этом случае все вытачки на детали переводят в драпировку. Как правило, изделия с драпировкой прилегающих и полуприлегающих силуэтов выполняют с использованием соответствующих выкроек основ. На деталях выкройки-основы по эскизу намечают линию подреза начало драпировки и направление ее складок. По намеченным линиям выкройку разрезают и раздвигают на требуемую величину раствора складок драпировки. Направление складок может усилить или сгладить остроту формы изделия. При горизонтальном расположении складок драпировки форма изделия кажется довольно статичной, а при диагональном значительно более острой н динамичной. Рассмотрим несколько моделей изделий с драпировкой. Модель 1. Лиф платья с асимметричной драпировкой из линии рельефа на полочке приталенного силуэта (рис. 1.1). Рисунок 1.1 Моделирование драпировки 64

65 Принцип построения драпировок всех видов один и тот же. Берут выкройку-основу полочки приталенного силуэта, причем не в половинном, а в полном размере (полную полочку). Проводят на ней линию отрезного бочка на правой части полочки. Затем из всех концов вытачек на талии и нз плечевых срезов намечают пунктирные линии в направлении линии отрезного бочка полочки. Выкройку разрезают по линии рельефа, а затем по намеченным пунктирным линиям до концов вытачек. Последние закрывают, раздвигая полочку на необходимую величину раствора складок драпировки. Рельефную линию выравнивают плавной кривой. Направление драпируемых складок уточняют на примерке. Чтобы складки лучше драпировались, долевую нить на них располагают под углом 45 к середине переда, т. е. по косой нити, как показано на рисунке 1.1. Модель 2. Лиф платья с асимметричной драпировкой внизу правой полочки (рис. 1.2). На выкройке-основе полочки приталенного силуэта намечают линию края борта. Нагрудную вытачку из плечевого среза переводят в линию края борта. Желательно, чтобы эта исходная вытачка была перпендикулярна к направлению складок драпировки. Пунктирными линиями, параллельными краю борта от нижней стороны вытачки до низа выкройки, наносят места ее разреза. Затем выкройку разрезают по намеченным линиям, вытачку закрывают, корректируя линию края борта н нижнюю часть полочки, раздвигают примерно на см. Чем больше раздвижка, тем гуще драпировка. Однако общая длина новой линни низа полочки не должна превышать исходную более чем в три раза. После этого плавной линией оформляют низ полочкн и выравнивают линию края бортов. Внешний вид драпировки определяют на примерке. Она может быть в виде сборок или мягких складок, что зависит от ткани. На примерке устанавливают и степень «натянутости» ткани в области драпировки. Рисунок 1.2 Моделирование драпировки Модель 3. Лиф платья с асимметричной драпировкой к линии подреза полочки, направленного наклонно вверх из правого бокового среза к левой стороне полочкн (рис. 1.3). На вы к ройке-основе полочки в полном размере проводят линию горловины, которая должна быть 65

66 симметрична линии середины переда. Правую сторону горловины удлиняют на 6 см (по модели) и ставят точку А, На линии правого бокового среза полочки намечают точку В на расстоянии 12 см от проймы. Точки А и В соединяют и получают наклонную линию подреза согласно модели. Затем из концов вытачек (на талии и из плечевого среза) наносят пунктирные линии в направлении подреза А В, а на правой стороне полочки вверху от него ь а меч а ют две линии разреза, перпендикулярные к линии А В, как показано на рисунке 1.3. Выкройку разрезают по линиям подреза АВ и горловины, а также по пунктирным линиям из концов вытачек, закрывая при этом все вытачки, и получают новую конфигурацию срезов левой и нижней правой частей полочки. После этого уточняют срезы низа полочки и линию подреза. Верхнюю правую часть полочки разрезают по пунктирным линиям и раздвигают на 8 10 см к линии подреза, не меняя линию плечевого среза. Плавной линией оформляют нижний срез. На правой боковой части лнфа указывают направление долевой нити, которая должна быть параллельна середине переда. Контрольными линиями намечают место расположения сборки, В данном случае ока должна начинаться на расстоянии 2 3 см от линии подреза от бокового среза и горловины. Рисунок 1.3 Моделирование драпировки Модель 4. Лнф платья с асимметричной драпировкой на одном плечевом срезе приталенного силуэта за счет вытачек на талии (рис. 1.4). На вы кройке-основе полочки приталенного силуэта в полном размере проводят линию подреза посредине полочки от конца одной нагрудной вытачки из плечевого среза к концу другой. Затем выкройку-основу разрезают по одной стороне вытачки из правого плечевого среза и по линии подреза к концу левой нагрудной вытачки. Последнюю закрывают и получают увеличенную линию плечевого среза правой 66

67 стороны полочки. Линию среза выравнивают плавной линией. Направление драпируемых складок уточняют на примерке. Рисунок 1.4 Моделирование драпировки Контрольные вопросы 1 Какие методы технического моделирования (1 или 2 вида) были использованы для разработки каждой из моделей драпировок? Практическая работа 24 Техническое моделирование вставок и подрезов различных форм Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования вставок и подрезов различных видов на основе женских плечевых изделий Задание 1. Подготовить шаблоны основы женских плечевых изделий 2. Выполнить конструктивное моделирование в соответствии со схемами. Приспособления и инструменты: схемы вариантов вставок и подрезов различных видов, чертежные инструменты, ножницы, клей, чертежная бумага формата А 4, цветная бумага. Методические указания Каждый студент выполняет работу самостоятельно. С помощью картонного шаблона М 1:4 вырезают шаблоны из цветной бумаги. На цветные шаблоны наносят линии расположения продольных и поперечных швов. Разрезают шаблоны по намеченным линиям, трансформируют их в соответствии со схемой и наклеивают на лист чертежной бумаги формата А4. Оформляют контуры, полученные в результате преобразования деталей. Модель 1. Лиф платья со вставкой (рис. 1.1). где нагрудная вытачка из плечевого среза переведена под вставку. Для этого используют выкройку-основу полочки с нагрудной вытачкой из плечевого среза. На нее наносят линию фасонной вставки на перед лифа и контрольными линиями намечают конец вытачки из плечевого среза. Затем вставку вырезают, а на полочке вытачку на талии до- 67

68 водят до линии отреза вставки и закрывают, корректируя при этом линию соединения полочки с краем вставки. Рисунок 1.1. Моделирование вставки Модель 2. Блуза приталенного силуэта с подрезами под грудью, выше которыхза счет сборок полочкам придана объемная форма. Низ блузы притален за счет вытачек и оформлен фигурной линией (рис. 1.2). С чертежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу спинки и полочки блузы. В данном случае преобразуют только основу полочки, поэтому на рис. 1.2 представлен чертеж выкройки полочки с вытачкой, переведенной из плечевого среза в-боковой. На основевыкройке пунктирными линиями намечают места разрезов переда, а также согласно модели линии углубления горловины, нового положения вытачки на талии, края борта и низа изделия. По пунктирным линиям выкройку разрезают и разводят на величину сборки, как показано на рис Верхний срез подреза оформляют плавной линией. Сборку начинают на расстоянии 2 3 см от конца подреза. Рисунок 1.2 Моделирование подреза Модель 3. Лиф платья с фигурным подрезом выше линии талии и сборной из подреза на линии груди (рис. 1.3). С чертежа на другой лист бумаги переводят основу-выкройку полочки и спинки. Выкройка спинки остается без изменений, а на полочке намечают линии фигурного подреза выше 68

69 талии и углубления горловины (рис. 1.3). Затем по намеченным линиям выкройку разрезают, закрывая вытачку на талии и корректируя линии талии и подреза. Конец вытачки из плечевого среза соединяют линией с фигурным подрезом и по ней разрезают деталь верхней части полочки, закрывая вытачку из плечевого среза. При этом образуется вытачка, обеспечивающая сборку от подреза на линии груди. Контрольными линиями намечают место расположения сборок. Обычно они располагаются на расстоянии 2 3 см от середины переда и бокового среза. Нижний срез верхней части полочки выравнивают плавной линией, как показано на рис Рисунок 1.3- Моделирование подреза Модель 4. Блуза с подрезами из плечевых срезов параллельно линии горловины, ниже линии подрезов предусмотрена сборка (рис. 1.4). С чертежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу спинки и полочки. Преобразованиям подвергают только основу полочки, поэтому на рис. 1.4 представлена выкройка полочки с вытачкой, переведенной из плечевого среза в боковой (см. рис. 1.4). Рисунок Моделирование подреза На выкройке-основе намечают линию подреза, которая идет от плечевого среза параллельно линии горловины основы, не доходя до середины переда на 8 см. К этой линии от верхнего края вытачки проводят пунктирные линии разреза переда. Одновременно на выкройке оформляют новую линию горловины и соответствующую ей линию плечевого среза. 69

70 Выкройку полочки разрезают по линии подреза, а затем и по пунктирным линиям от подреза к вытачке, которую закрывают. Разрезанные части раздвигают на величину сборки, как показано на рис Плавной линией выравнивают нижний срез подреза. Сборку начинают на расстоянии 2 3 см от конца подреза. Контрольные вопросы 1 Какие методы технического моделирования (1 или 2 вида) были использованы для разработки каждой из моделей? Практическая работа 25 Построение воротника пиджачного типа Цель работы: изучение классификации, конструкции и методики построения базовых конструкций воротников различных типов Задание 1. Ознакомиться с классификацией и конструкцией воротников. 2. Получить исходную информацию для разработки БК элементов горловин изделий. 3. Построить БК воротников для изделия с открытой застежкой. Приспособления и инструменты: эскизы, фотографии и зарисовки моделей одежды с воротниками различного типа, шаблоны полочки и спинки базовой конструкции одежды различного вида, калька и миллиметровая бумага, чертежные инструменты. Методические указания Такие воротники отличаются большей сложностью, так как связаны с отворотами борта и должны обеспечить их заданную форму и правильно построенную линию отлета. Чертеж воротника строят непосредственно на чертеже переда лифа (рнс. 1.1). Сначала устанавливают начало отворота борта точку Л. Согласно модели она расположена на линии края борта. На продолжении плечевого шва от А вправо откладывают отрезок А 4 B=2 3 см, определяющий высоту стойки. Его соединяют прямой с точкой Л и получают линию перегиба лацкана, пересекающую линию горловины в точке Ф. На продолжении линии JIB вверх от точки В отмеряют половину длины горловины спинки ВВ 1 =АА 2 (из чертежа основы). Из точки Ф как из центра через точку В 1 влево проводят дугу, на которой откладывают отрезок В 1 В 2. Для перегибистой фигуры он равен 5 см, для нормальной 6, а для сутулой 7 см. Точки В и В 2 соединяют прямой, перпендикулярно которой через точку В 2 проводят линию середины воротника. На ней откладывают отрезки: вниз от точки Вг B 2 B 3 =A 4 B, равный высоте стойки, а вверх от нее В 2 В 4, равный ширине отлета (в соответствии с моделью). Линию втачивания воротника в горловину проводят через точку В 3 по касательной к горловине. Точку пересечения этой линии с линией плеча обозначают А 4. Положение переднего конца воротника В 5 и линию отлета определяют по модели. Согласно фасону изделия устанавливают и положение точки В 7, определяющей уступ лацкана, оформляют линию лацкана от Л до В 7, а также находят точку B 6 место соединения конца воротника с лацканом по линии горловины. Линия В 6 В 7 уступ лацкана. Линия В 6 Ф линия раскепа. 70

71 Рисунок 1.1 Чертеж воротника пиджачного типа Практическая работа 26 Построение цельновыкроенной стойки Цель работы: изучение классификации, конструкции и методики построения базовых конструкций воротников различных типов Задание 1. Ознакомиться с классификацией и конструкцией воротников. 2. Получить исходную информацию для разработки БК элементов горловин изделий. 3. Построить БК воротников для изделия с закрытой застежкой. Приспособления и инструменты: эскизы, фотографии и зарисовки моделей одежды с воротниками различного типа, шаблоны полочки и спинки базовой конструкции одежды различного вида, калька и миллиметровая бумага, чертежные инструменты. Методические указания Строится воротник такого вида на расширенной горловине лифа. На вспомогательном чертеже спинки (рис. 1.1) от точки А 2 по плечевому шву откладывают отрезок А 2 О, равный 0,5 1,5 см (величине расширения горловины). Точку О соединяют с точкой А и плавно выводят новую линию горловины. К прямой АО из точек А и О проводят вверх перпендикуляры, на которых откладывают высоту стойки: АО 1 = ОО 2 =3 4,5 см. Затем плавной вогнутой линией соединяют точки О1 и О 2 и получают верхний срез стойки. Точку О 2 соединяют с плечевым срезом плавной линией, как показано на рис

72 Если середина спинки без шва, то точку О 2 смещают вправо на величину О 1 О 1 ‘ и новую линию верхнего среза стойки О 1 ‘О 2 ‘ сохраняют равной линии О 1 О 2. Точку О 2 ‘ соединяют с плечевым срезом. Образовавшиеся излишки ширины горловины забирают в вытачку. Линию ее местоположения, на чертеже проводят через середину линии горловины спинки перпендикулярно к прямой, соединяющей точки Л и О. Глубину вытачки принимают равной 0,75 см. Длина ее в зависимости от высоты стойки составляет от 5 до 7 см. Ее выбирают такой, чтобы конец вытачки не доходил до верхнего среза стойки на 0,5 см. При построении вытачки стойки полочки на вспомогательном чертеже полочки (рис. 1.1) от точки А 4 по плечевому шву откладывают отрезок А 4 С=А 2 О величину расширения горловины на чертеже спинки. Соединяют прямой точки С и А 5 и из них вверх к отрезку А 5 С проводят перпендикуляры, на которых откладывают высоту стойки: СС 1 = А 5 С 2 = 3-4,5 см Затем плавной вогнутой линией соединяют: С 1 и С 2, получая верхний срез стойки, точку С с плечевым срезом, как показано на рис. 1.1, а также С 1 и А 5, получая новую, расширенную линию горловины полочки. Если полочка целая, без шва посредине, то ее среднюю линию проводят по вертикали. Горловину при цельнокроеной стойке оформляют так же, как на спинке. При этом С 1 С 1 ‘=С 2 С 2 ‘. Образовавшийся излишек ширины горловины забирают в вытачки. Их форма и расположение определяются моделью и особенностями конкретной фигуры. В нашем случае глубина вытачки составляет 0,75 см, а длина ее, как и на спинке, берется в зависимости от высоты стойки. Она должна быть такой, чтобы конец вытачки не доходил до верхнего среза стойки на 0,5 см. Рисунок 1.1 Чертеж цельновыкроенной стойки Практическая работа 27 Построение плосколежащего воротника Цель работы: изучение классификации, конструкции и методики построения базовых конструкций воротников различных типов Задание 1. Ознакомиться с классификацией и конструкцией воротников. 2. Получить исходную информацию для разработки БК элементов горловин изделий. 3. Построить БК воротников для изделия с закрытой застежкой. 4. Построить БК воротников для изделия с открытой застежкой. 72

73 Приспособления и инструменты: эскизы, фотографии и зарисовки моделей одежды с воротниками различного типа, шаблоны полочки и спинки базовой конструкции одежды различного вида, калька и миллиметровая бумага, чертежные инструменты. Методические указания Конструкцию подобных воротников строят непосредственно на выкройках спинки и переда. Для этого их необходимо совместить по плечевым срезам, при этом точки горловины по спинке А 2 и полочке -А 4 совмещают, а точки П 1 конец плеча спинки и П 5 конец плеча полочки заводят друг за друга на 1,5 2,5 см. Затем по точкам А, A 2 (A 4 ), А 5 обводят контур горловины спинки и переда. По модели горловина может иметь измененную по сравнению с выкройкой-осно вой форму. На рис. 1.1 представлены два варианта плосколежащих воротников. Ширину середины воротника сзади по спинке принимают в соответствии с моделью. Рисунок 1.1 Модели плосколежащих воротников Вариант плосколежащего воротника с закругленными концами по контуру внешнего края А 5 А 2 АВВ 1 строят с использованием величины АВ=А 2 В 1 =8 см. форма его определяется плавной линией через точки В, В 1 и А 5, а точка уступа должна располагаться на линии середины переда в точке А 5 (рис.1.2 а). Второй вариант предполагает смещение точки уступа воротника вниз по линии середины переда. При этом происходит изменение линии втачивания его в горловину, а также и самой линии горловины (рис. 1.2.а). а б Рисунок 1.2 Чертежи плосколежащих воротников 73

74 Выкройку воротника по контуру АСС 1 С 2 ОА 2 строят следующим образом. От точки А по линии середины спинки откладывают отрезок AC= 11 см, а на линии середины плечевого среза от точки А 2 влево А 2 С 1 = 13 см. От точки А 5 вниз по линии середины переда отмеряют А 5 О=13 см. Полученную точку О соединяют с А 2 прямой линией. На середине ее из точки О 1 проводят перпендикуляр и на нем откладывают отрезок О 1 О 2 =2 см. Через точки АА 2 О 2 О проводят плавную линию втачивания воротника в горловину. Линию отлета проводят через точки С, С 1 и С 2 — Передний конец воротника не доводят до середины переда примерно на 4 6 см. По такому же принципу строят выкройку матросских воротников. При классической форме воротник должен быть шире плечевых срезов на 2 2,5 см. Все другие его элементы определяются моделью. Третий вариант (рис. 1.2 б) плосколежащего воротника предусматривает его ширину посредине спинки АД=12 см. На чертеже под прямым углом к отрезку АД проводят влево линию и откладывают на ней отрезок ДД 1 =22 см ширину половины матросского воротника сзади по спинке. По линии горловины смещают точку уступа вниз по линии середины переда на А 5 О 3 =15 см. Точки О 3 и А 2 соединяют прямой и делят ее пополам точкой О 4. Из нее проводят перпендикуляр и откладывают на нем отрезок О 4 О 5 =1 см. Через точки А 3, А 2, О 5 и О 3 оформляют линию горловины, которая будет и линией втачивания воротника. Точку О 3 соединяют с Д 1 прямой, делят ее пополам точкой Д 2 и на перпендикуляре из нее к прямой Д 1 О 3 отмеряют отрезок Д 2 Д 3 =1.5 см. Контур внешнего края матросского воротника оформляют через точки О 3, Д 3, Д 1 и Д. Практическая работа 28 Построение отложного воротника с отрезной стойкой Цель работы: изучение классификации, конструкции и методики построения базовых конструкций воротников различных типов Задание 1. Ознакомиться с классификацией и конструкцией воротников. 2. Получить исходную информацию для разработки БК элементов горловин изделий. 3. Построить БК воротников для изделия с закрытой застежкой. Приспособления и инструменты: эскизы, фотографии и зарисовки моделей одежды с воротниками различного типа, шаблоны полочки и спинки базовой конструкции одежды различного вида, калька и миллиметровая бумага, чертежные инструменты. Методические указания Популярен в настоящее время и воротник с отрезной стойкой (рис. 1.1). Выкройка для него строится так же, как и для предыдущего, показанного на рис На листе бумаги чертят прямой угол с вершиной в точке О, от которой откладывают следующие величины измерений: ОВ=3,5 4,5 см; ОА=АА 2 (половина длины горловины спинки) + А 4 А 6 (половина длины горловины полочки); АА 1 ширина борта; OO 1 =OA/3. Затем из О 1 через А1 вверх проводят дугу, на которой отмеряют отрезок А 1 А 2 =ОВ 1 см. Точки О 1 и А 2 соединяют прямой и на нее из точки А 2 вверх проводят перпендикуляр, на котором откладывают А 2 А 3 =ОВ. Отрезок О 1 А 4 делят пополам точкой 1, из нее опускают вниз перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 1 2 = 0,5 1,5 см. По контуру ОО 1 2А 4 А 2 А 3 А 5 В плавной линией оформляют стойку, а через точки А 2 и А 5 ее закругленный край. Из точки А 5 на вертикальную сторону прямого угла опускают перпендикуляр и получают точку О 2. Вверх от нее откладывают отрезок О 2 В 1 =6 7 см. В 1 соединяют с А 5 прямой, которую точкой 3 делят пополам. Из точки 3 восстанавливают перпендикуляр и откладывают на нем отрезок 3 4, равный 1 2 см. Плавной линией соединяют отложную часть воротника со 74

75 стойкой. От точки В 1 вверх по прямой отмеряют ширину воротника, равную ширине стойки ОВ плюс 2,5 3,5 см (в зависимости от модели). Форма отлетной линии и передних концов воротника определяется моделью. В данном случае из точки А 5 к отрезку В 1 А 5 проводят перпендикуляр и отмеряют на нем А 5 А 6 =В 1 В 2 +1,5 см. Из точки А 6 вправо на прямой откладывают А 6 А 7 =1,5 см. Через точки В 2, А 6, A 7 проводят плавную линию отлета воротника, а точку A 7 соединяют прямой с А 5 и получают линию конца воротника. Линия сгиба воротника должна идти по долевой нити. Рисунок 1.1- Чертеж отложного воротника с отрезной стойкой Практическая работа 29 Построение чертежа конструкции плечевого изделия из натуральной кожи Цель работы: освоение методики и практических приемов конструирования различных видов женских плечевых изделий из различных материалов Задание 1. Изучить особенности построения чертежа основы плечевых изделий из натуральной кожи 2. Выполнить конструктивное моделирование в соответствии с эскизом (рис.1.1). Приспособления и инструменты: эскизы, фотографии и зарисовки моделей одежды с воротниками различного типа, шаблоны полочки и спинки базовой конструкции одежды различного вида, калька и миллиметровая бумага, чертежные инструменты Рисунок 1.1- Эскиз модели молодежного пальто 75

76 Методические указания Вид материала Характеристика материала Особенности конструкции изделия. Рекомендации. Натуральная кожа, замша Эти материалы совершенно не поддаются влажнотепловой обработке. Их структура не допускает увеличения или перемещения конструктивных линий в процессе примерки, т.к. соединение деталей изделия с помощью иглы оставляет на поверхности следы от прокола. Также существует ограниченность площади отдельно взятой кожи. Объемную форму изделию придают лишь конструктивными средствами: швами и вытачками. Общая прибавка Пг должна быть больше, чем для тканей. Изделия должны быть прямого или полуприлегающего силуэтов. Спинку и перед моделируют с большим количеством конструктивных и декоративных элементов. Рукава могут быть различного покроя: втачные, реглан, цельнокроеные. Посадка втачного рукава уменьшается настолько, насколько это возможно, или убирается в вытачку по линии оката рукава. При оформлении конструктивных линий воротников, клапанов, манжет, кокеток и т.д. следует избегать острых углов. При изготовлении изделий по индивидуальным заказам необходимо выполнить макет изделия из ткани. Вид конструкции изделия Пример членения основных деталей мужского пальто из натуральной замши 76

77 Искусственная кожа,замша,пленоч ные материалы Натуральный мех Эти материалы совершенно не поддаются влажнотепловой обработке. Их структура не допускает увеличения или перемещения конструктивных линий в процессе примерки, т.к. соединение деталей изделия с помощью иглы оставляет на поверхности следы от прокола. Эти материалы имеют недостаточную паро- и воздухопроницаемость, небольшую гигроскопичность. Эти материалы красивы, легки, водонепроницаемы, хорошо защищают от ветра, прочны на разрыв и истирание. Могут быть изготовлены той площади, которая оптимальна для изготовления изделий из них. Конструктивное решение меховой одежды определяется в зависимости от физико-механических свойств меха: Объемную форму изделию придают лишь конструктивными средствами: швами и вытачками. Общая прибавка Пг должна быть больше, чем для тканей. Но здесь уже не приходиться дробить основные детали изделия. Часто (в основном это используется для спецодежды) изделия из подобных материалов не имеют боковых швов, вытачки заменяют складками, все конструктивные линии по возможности выпрямляют. Объемную форму изделию придают лишь конструктивными средствами: швами и вытачками. Общая прибавка Пг должна быть больше, чем для тканей. Втачного рукава уменьшается настолько, насколько это возможно, или убирается в вытачку по линии оката рукава. За небольшим исключением, меховые изделия конструируют с неотрезным подбортом, вытачки проектируют в зависимости от расположения шкурок и направления волосяного покрова. При оформлении конструктивных линий во- 77 Внешний вид и схема конструктивного решения верхней части костюма для рыбаков

78 ротников, клапанов, манжет, кокеток и т.д. следует избегать острых углов. Высота волосяного покрова Изделия из меха с высоким волосяным покровом проектируют прямого и полуприлегающего силуэтов, лаконичных форм без декоративных элементов. Из меха с волосяным покровом средней и короткой длины можно проектировать изделия любых силуэтных форм, при этом можно использовать декоративные элементы. Чем выше волосяной покров, тем меньше должна быть величина Пг, и наоборот. Толщина и плотность кожевой ткани пируются. Из них лучше всего изготовлять Шкурки с толстой кожевой тканью плохо дра- одежду спортивного типа (куртки). Шкурки с кожевой тканью средней толщины и с тонкой кожевой тканью обладают хорошей драпируемостью, их используют для изделий любого силуэта. Варианты расположения шкурок в изделии: 1- продольное, 2- поперечное, 3-по диагонали, 4- «в елку», 5- «под паркет», 6-шахматное, 7- комбинированное 78

79 Трикотажные полотна Трикотажные полотна обладают различной степенью растяжимости. Трикотажные изделия в зависимости от технологии их изготовления подразделяют на кроеные, полурегулярные и регулярные с заработанными краями. Стан такого изделия, как правило, без боковых швов, в изделии подкраиваются лишь срезы проймы и горловины. Регулярные изделия вывязывают целиком из пряжи в соответствии с заданной формой и размерами изделия. Выбор конструктивного решения одежды из трикотажа всегда должен определяться с учетом степени растяжимости полотен. При конструировании изделий из формоустойчивых трикотажных полотен, обладающих малой растяжимостью, конструктивное решение изделий аналогично конструктивному решению изделий из тканей. При проектировании одежды из трикотажных полотен с большой растяжимостью необходимо исходить из того, что благодаря эластичности полотна изделия способны плотно облегать фигуру только при некотором растяжении полотна. Прибавки на свободное облегание в этом случае берут со значением 0 или с отрицательным значением. Чертеж основы конструкции женского жакета из трикотажа. 79

80 Практическая работа 30 Построение чертежа конструкции поясного изделия из натуральной кожи Цель работы: освоение методики и практических приемов конструирования различных видов женских плечевых изделий из различных материалов Задание 1. Изучить особенности построения чертежа основы поясных изделий из натуральной кожи (ПЗ 28) 2. Выполнить конструктивное моделирование в соответствии с эскизом (рис.1.1). Приспособления и инструменты: эскизы, фотографии и зарисовки моделей одежды с воротниками различного типа, шаблоны полочки и спинки базовой конструкции одежды различного вида, калька и миллиметровая бумага, чертежные инструменты Рисунок 1.1- Эскиз модели юбки Практическая работа 31 Построение конструкции изделия на фигуру с сутулой осанкой Цель работы: Изучение конструкции и освоение приемов и последовательности построения чертежей базовой конструкции на фигуры с отклонениями от типовых Задание 5. Проанализировать особенности построения конструкции изделия на фигуру с сутулой осанкой 6. Выполнить построение чертежа основы на фигуру с сутулой осанкой (таблицы с расчетными формулами в ПЗ 7-10). Приспособления и инструменты: бумага миллиметровая, линейка, карандаш, лекала, калькулятор Литература: курс лекций, ГОСТ Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды, ГОСТ Р ИСО Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению, ГОСТ Р Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров. Содержание отчета Отчет должен содержать расчет и построенную конструкцию на фигуру с сутулой осанкой 80

Источник