Меню

Правила конструирования одежды для полных



Делаем выкройку для полных фигур с пышной грудью

После того, как я опубликовала свою статью с предложением делать индивидуальную выкройку-основу или моделирование одежды, ко мне начали обращаться читательницы моего сайта с просьбами сделать выкройку понравившегося платья или туники, брюк или жакета оригинального фасона. И много просьб сделать выкройку-основу для женщин, которые носят одежду 50 – 60 размеров.

Поэтому я решила написать эту статью для того, чтобы показать на конкретном примере одного из заказов, почему важно правильно снимать мерки, на какие из них обратить внимание особенно. И объяснить, в чем заключается особенность и сложность построения выкроек для полной фигуры, особенно – с пышной грудью, которая, как правило, характерна для размеров выше 50.

Важные контрольные мерки.

Как правило, многие снимают мерку ВГ (высота груди), но редко – мерку ВГ 2. Для чего снимать еще и мерку Высоты груди 2? Она – контрольная. В нескольких своих статьях я писала, что все мерки измеряются в том бюстгальтере, который вы носите чаще всего, или в котором планируете носить вещь, для которой делаете выкройку.

Важные контрольные мерки для выкроек

В статье я покажу пример реальной выкройки на заказ, уже переведенную в формат листов А 4 для того, чтобы их сканировать и перевести в формат PDF. В таком электронном виде их удобно отправлять моим клиенткам и заказчицам.

На выкройке я указала размеры, которые вызывают сомнение. В частности, мерку ВГ. Если была бы измерена мерка ВГ 2, можно было бы скорректировать выкройку полочки без последующих уточнений с девушкой.

Выкройка 56 размера на заказ

Вторая важная контрольная мерка – ВГК – высота груди косая. Сложность в построении выкроек больших размеров для полных фигур в том, что раствор нагрудной вытачки, при обхвате груди 104 – 118 см, составляет 11,5 – 15 см. Поэтому, когда перегибаешь выкройку, соединяя линии нагрудной вытачки, сложно правильно провести линию наклона плеча. Контрольная мерка ВГК позволит избежать этой ошибки, и более удачно построить пройму полочки.

Третья контрольная мерка, которую необходимо обязательно измерить – ВСпК – высота спины косая. Есть полные женщины с пропорциональной фигурой и красивой осанкой, ровной спиной. После 45 – 50, как правило, осанка нарушается, фигура становиться более сутулой. Чем больше выражена сутулость, тем больше мерка ВСпК. И это также необходимо учитывать при построении выкройки-основы для полной фигуры.

Еще раз о том, как правильно снимать мерки.

Более подробно – в статье «Как снимать мерки для выкройки-основы». Но повторю еще раз, потому что измерение мерок для выкроек 50 – 60 размеров, должно быть максимально точным.

ОГ – обхват груди измеряется по выступающим точкам груди, под подмышечными впадинами, по спине строго горизонтально, без перекосов вниз или вверх.

ОТ и Об – измерение обхвата талии и обхвата бедер, как правило, вопросов не вызывает. Для того, чтобы все мерки от талии были измерены правильно, советую завязать на талии узкую ленту, также строго горизонтально.

ШП – ширина плеча измеряется от основания шеи до начала проймы.

ГПр – глубина проймы измеряется от талии вверх, не доходя 2 см до подмышечной впадины. Для выкроек больших размеров ее потом приходится значительно углублять. Особенно, при моделировании выкройки жакета или платья с рукавом.

ОР – обхват руки – измерьте самую широкую часть. Мерка варьирует от 32 до 39 см.

Мерки переда для полных фигур

ДПт – длина переда до талии – измеряется от основания шеи через выступающую точку груди, до талии.

ВГ – высота груди измеряется от основания шеи до выступающей точки груди. Не забудьте измерить ВГ 2 и ВГК.

ШГ – ширина груди, как и ширина спины, измеряется примерно на уровне середины проймы, от линии проймы воображаемого платья без рукавов. Если мерка будет измерена неправильно, то изделие впоследствии будет натягиваться на спине или груди. Или наоборот, перед втачиванием рукава, необходимо будет корректировать линию проймы, обрезая лишнее.

ЦГ – центр груди измеряется между выступающими точками груди. Как правило, эта мерка для 52 – 58 размеров, равна 20 – 22 см.

Основные мерки спины

Ширина спины ШСп – измерьте по такому же принципу, как и ШП. В среднем, эта мерка равна 38 – 44 см в зависимости от размера и степени сутулости.

Высота спины – ВСп – измеряется от основания шеи до талии. Обязательно измерьте контрольную ВСпК, чтобы правильно провести линию плеча.

Я не измеряю обхват шеи. Практика показала, что ½ мерки ширины горловины для 50 – 58 размеров, равна 8 – 8,2 см. На примерке это легко можно уточнить.

Особенности построения выкройки переда 50 – 60 размеров.

Если вы уже строили выкройку основу по методу, о котором я писала в статье «Строим индивидуальную выкройку-основу», то вы знаете: для того, чтобы провести линию плеча, необходимо перегнуть выкройку полочки так, чтобы совпали линии нагрудной вытачки.

На фото слева – выкройка 46 размера, с небольшим раствором вытачки. Но и в этом случае, линия наклона плеча приподнимается в плечевой точке, на 0,5 – 1 см. Это делается для того, чтобы изделия, в которых предусмотрены подплечники, смотрелись красиво, не натягивая и не деформируя полочку жакета, блузки, платья или пальто.

На фото справа – выкройка полочки 56 – 58 размеров, при ОГ = 114 см. Ее ширина = 13 см. При перегибе выкройки, линия плеча уходит резко вниз. А пройма получается невысокой и маленькой для такого размера. Тем более для модели с рукавами.

Выкройка полочки 56 размер

Для того, чтобы увеличить линию проймы, проведите новую линию плечевого шва, приподняв ее, как минимум, на 1 – 1,5 см – фото справа. И углубите пройму на 2 – 2,5 см. Для платья или блузки с рукавами из легких тканей, из трикотажа, этого бывает достаточно. Для жакета углубить пройму можно на 2,5 – 3,5 см. Но точный размер углубления проймы можно определить только на примерке.

Коррекция линий плеча и проймы

Учитывая то, что выкройки рукавов для обхвата руки 30 – 38 см, довольно объемные, еще до примерки, но после углубления проймы на выкройке, приложите выкройку рукава вашего размера к пройме. Посмотрите, на сколько см длина оката рукава больше длины пройм полочки и спинки.

На аккуратную присборку по окату рукава, достаточно 1,5 – 2 см со стороны передней и задней половин рукава. Вам поможет статья «Как корректировать пройму для рукавов разных размеров».

Читайте также:  Учим вид одежды с ребенком

Для того, чтобы не испортить дорогую ткань, из которой вы планируете шить модель платья, блузку или жакет, сделайте макетную модель выкройки-основы и рукава из дешевой ткани. Внесите в выкройку после примерки, все коррективы. И только потом используйте получившуюся выкройку-основу для своих моделей одежды.

Для того, чтобы вы могли хотя бы приблизительно проверить свои мерки, я сделала таблицу с 4 примерами мерок для 52 – 58 размеров. Понятно, что у каждой из вас – свои особенности фигуры. Но, думаю, что эти мерки могут стать для вас неплохим ориентиром.

Мерки для выкроек 52 — 56 размеров

Желаю вам удачи в построении своей выкройки. Если возникнут трудности, обращайтесь, пожалуйста. Буд рада помочь советом или сделать для вас выкройку-основу на заказ.

Как рассчитать количество ткани для платья, жакета и брюк

Как правильно рассчитать количество ткани для пошива платья разных фасонов и размеров, женского жакета, юбки или брюк – рекомендации расчетов ткани для 44 – 56 размеров одежды. Читать далее

Первая примерка изделия – исправляем ошибки

На первой примерке иногда приходиться исправлять несколько ошибок, которые были допущены при измерении мерок, при построении выкройки-основы или при раскрое. Самые типичные – косые заломы на окате рукава, поперечные складки на спинке или полочке, складки на проймах. Читать далее

Шьем прямую юбку со шдицей и на подкладе

Сшить прямую юбку или юбку-карандаш, со шлицей и на подкладе, вы сможете самостоятельно — подробный мастер-класс с описанием действий и фото, поможет вам рассчитать количество ткани и правильно выкроить. Читать далее

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

Источник

Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин

Разработка конструкций на полные фигуры является одной из сложных областей конструирования одежды. При производстве одежды по индивидуальным заказам очень важно знать, как особенности формы тела влияют на конструкцию изделия.

Расчет конструкций изделий на полные типовые фигуры женщин производят по тем же методикам, что и на фигуры малой и средней полнотных групп. Однако имеются некоторые рекомендации, позволяющие учесть преимущественное распределение жировых отложений на отдельных участках тела человека, свойственное полным фигурам.

При выборе прибавок для сохранения пропорций одежды определенного силуэта на фигурах различного телосложения рекомендуемые прибавки на свободное облегание увеличивают или уменьшают на 0,5 — 2,0 см и более.

Для фигур верхнего типа (малая полнота) уменьшают Пг или увеличивают Пб на 1,0 — 2,0 см;

Для фигур нижнего типа (большие полноты) увеличивают Пг или уменьшают Пб также на 1,0 — 2,0 см.

Можно одновременно корректировать обе прибавки на половину указанных выше величин. Для фигур с малым обхватом груди или большим ростом прибавки Пг и Пб увеличивают на 0,5 — 2,0 см и более. Для фигур с большим обхватом груди и малым ростом эти прибавки уменьшают на 0,5 — 2,0 см и более.

Для фигур больших размеров и полнот прибавки к обхвату плеча (Поп) берут меньше, чем для малых размеров и полнот.

В целом же прибавки на свободное облегание при разработке базовых конструкций одежды больших размеров берут несколько меньшими. Это объясняется, с одной стороны, желанием уменьшить хотя бы за счет одежды и так достаточно большой объем фигуры, с другой — несколько меньшим, по сравнению с фигурами малых размеров, изменением размеров тела при движениях (прибавка на свободу движения меньше).

Вследствие повышенного жирового отложения в области шейной точки прибавка к ширине горловины спинки (Пш.гс) при построении базовых конструкций для фигур больших размеров должна быть увеличена на 0,5 -1,0 см по сравнению с той же прибавкой для малых размеров.

По той же причине изменяется соотношение ширины горловины спинки и переда. Если в изделиях малых размеров ширина горловины переда (Шгп) на 1,0 см меньше ширины горловины спинки (Шгс) при цельной спинке и на 0,5 — 0,7 см меньше Шгс при разрезной спинке, то в изделиях больших размеров эта разница должна быть соответственно 1,5 — 1,6 см и 1,2-1,3 см.

По горловине спинки для фигур больших размеров возможно проектирование вытачки (рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 – Проектирование вытачек в женской одежде больших размеров

Чтобы устранить отклонение направления нагрудной вытачки от вертикали, в базовой конструкции большого размера построение внутренней стороны нагрудной вытачки производится параллельно линии середины переда (рисунок 6.3). Раствор вытачки определяют как разницу в измерениях Сг2 и Сг1 и учитывают отклонение по хорде, стягивающей дугу. Во избежание растяжения наружной стороны вытачки при стачивании ее длину уменьшают на 0,4 — 0,6 см.

При построении чертежа конструкции для больших размеров желательно в соответствии с моделью и особенностями телосложения предусмотреть наличие среднего шва на спинке и застежки или шва спереди, а также учесть расположение и форму вертикальных швов и вытачек.

Для сохранения горизонтального положения линии низа в изделиях больших размеров предусматривают понижение линии низа переда на 1,5 -2,0 см (вместо 1,0 см для малых и средних размеров).

Для изделий размеров 124 — 136 предлагается следующее распределение суммарного раствора вытачек на линии талии (ΣВт ):

Источник

Принципы конструирования одежды на полную фигуру

4.4 Принципы конструирования одежды на полную фигуру

1)Особенность построения заключается в ведении дополнительной нагрудной вытачки. Введение дополнительной вытачки для фигур со значительным выступом грудных желез.

2) Введение конструктивных элементов, позволяющих распределить объемы изделия с учетом особенностей телосложения фигуры. Для распределения объема проектируют на полочке конструктивные линии, т.е. сквозные рельефы. Которые смещены от контура нагрудной вытачки на 6,5 см. Зрительно выполняющие уплощение конструкции. В связи с этим спроектирована дополнительная нагрудная вытачка.

3) Особое оформление вытачки и рельефов на линии талии.

Большой раствор вытачки распределяют на основной и дополнительной.

Дополнительный раствор вытачки переводят в кокетку , остаток вытачки – в сборку или защипы. В подрез или рельеф, в дополнительную боковую вытачку.

Проверка раствора нагрудной вытачки проводится по двум формулам:

А4А9 = 2(Сг2 – Сг1)

А4А9 = 2(Шг2 – Шг1)+2

Если по двум формулам получается разная величина, то в чертеж конструкции закладывают среднюю величину.

Поскольку изделие не должно плотно прилегать к талии, а только слегка отмечать её уровень, вытачку как самостоятельную, так и перемещения в конструктивные элементы, делают мелкими, удлиненными и оформляются плав ными линиями. Их максимальный раствор располагается на 3-5 см выше линии талии.

Читайте также:  Eco kids детская одежда

Выбор конструктивного решения зависит от:

1) типа и варианта фигуры;

2) величины выступания Вгж, Вж, Вя, Вл.

Чем больше их величина, тем больше конструктивных вертикальных линий (горизонтали не используют, так как они не работают на разность между выступами), позволяющих равномерно распределить объем изделия.

Для избежания переносов в участках конструкции величину выступания закладывают по возможности в несколько конструктивных линий. Линия бокового среза должна повторять линию боковой поверхности фигуры. А линия рельефа повторяет форму бокового среза, его оформление.

Оформление средней линии спинки.[32]

При построении плечевых конструкций на полную фигуру отвод средней линии спинки выполняют на линии бедер. Для фигуры с выступом ягодиц:

4.5 Размерные признаки фигуры женщин и прибавки

на свободное облегание

Для построения конструкции по ЕМК одежды на нетиповые фигуры женщин используют следующие размерные признаки.[17, 32]

Измерения, используемые при проектировании одежды

Продолжение табл. 2

Наименование измерения, условные обозначения Результат
Основные измерения:
1. Рост (Р) 163
2. Полуобхват шеи (Сш) 16
3. Полуобхват груди первый (Сг1) 45,5
4. Полуобхват груди второй (Сг2) 49
5. Полуобхват груди третий (Сг3) 48
6. Полуобхват талии (Ст) 36
7. Полуобхват бедер (Сб) 56
8. Ширина груди первая (Шг1) 17
9. Длина талии спинки (Дтс) 40
10. Длина талии полочки вторая (Дтп) 45
11. Высота груди (Вг) 29
12. Высота проймы сзади (Впрз) 19
13. Высота плеча косая (Впк) 41
14. Ширина спины (Шс) 18
15. Ширина плеча (Шп) 13,5
16. Длина рукава (Др) 59
17. Обхват плеча (Оп) 34
Дополнительные измерения:
8а. Ширина груди вторая (Шг2) 24,5
13а. Центр груди (Цг) 10
18. Выступ грудных желез (Вгж) 2
19. Выступ ягодиц (Вя) 2,5
Вспомогательные измерения:
20. Обхват запястья (Оз) 17
21. Расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб)
Наименование измерения, условные обозначения Результат
22. Расстояние от линии талии до пола спереди (Дсп) 70
23. . Расстояние от линии талии до пола сзади (Дсз) 71

Примечание: Для более точного измерения реальной фигуры были использованы дополнительные измерения (дуговые и проекционные измерения)

— дуговые: Шг2; Шс; Шбсп; Шбсз.

— проекционные: Вгж; Вж; Вя.[32]

Прибавки на свободное облегание жакета и юбки

Наименование прибавки Условное обозначение Величина прибавок (см)
жакет юбка
Прибавка по груди Пг 6
Прибавка к ширине спины Пшс 1,2
Прибавка к ширине плеча Пшп 0,6
Прибавка к длине талии спинки Пдтс2 0,5
Прибавка к длине талии полочки Пдтп2 0,5
Прибавка на свободу проймы Пспр 3
Прибавка к высоте плеча косая Пвпк 1,5
Прибавка к ширине груди Пшг 1
Прибавка по талии Пт 1
Прибавка по бедрам Пб 2

4.6 Расчет и построение базовой конструкции основы жакета и юбки

Расчет конструкции базовой основы жакета

11. Отвод горловины спинки

(если спинка разрезная в верхней части)

Впк + Пдгс + Пвпк

или 2 • (Шг2 – Шг1) + 2

Наименование конструктивного участка

Наименование конструктивного участка Условные обозначения Расчетная формула Результат
Базисная сетка:
1. Ширина сетки А0 а1 Сг3 +Пг +величина отвода средней линии спинки 55,5
2. Ширина спинки А0а Шс +Пшс 20
3. Ширина полочки а1а2 21,3
4. Ширина проймы аа2 А0а1–(А0а+ а1а2) 14,3
5. Уровень лопаток А0У 0,4 ·ДТС2 16
6. Уровень линии глубины проймы (линия груди) А0Г Впрз + Пспр +(0,5 ·Пдтс) 22,5
7. Уровень линии талии А0Т Дтс2 + Пдтс 41
8. Уровень линии бедер ТБ (0,5 ·Дтс2) – 2 18
9. Уровень линии низа ТН Дизд
Спинка:
10. Отвод средней линии спинки на линии талии ТТ1 Из таблицы 2
А0А’0 0,5
12. Ширина горловины А0А2 Сш : 3+Пшг 7
13. Глубина горловины А2А1 А0А2 : 3 2,4
14. Положение плечевого среза
15. Положение плечевой вытачки ½ — 1/3• Шп
16. Раствор и длина вытачки
17. Положение точек для оформления проймы спинки: П1П2 1,5
а) контрольная (•) проймы Г1П3 П2Г1 : 3 + 2 9
б) биссектриса угла Г11 0,2 • Г1Г4 + 0,5 3
в) вершина бокового среза на линии груди Г1Г2 0,5 • Г1Г4 7
Наименование конструктивного участка Условные обозначения Расчетная формула Результат
Полочка:
18. Центр груди Г3Г6 Г3Г4 : 2 – 1 или Цг + 0,5 11
19. Спуск линии талии
20. Положение высшей точки горловины Т8А3 Дтп2 + Пдтп 46
21. Отвод горловины полочки (если полочка разрезная по середине) А3А31 0,5 1
22. Ширина горловины полочки А31 А4 А2А0(со спинки) 1
23. Глубина горловины полочки А31А5 А31 А4+ 1 9
24. Высота груди А4Г7 Вг 29
25. Раствор нагрудной вытачки А4 А9 10
26. Положение высшей плечевой точки полочки Г4П4 Г1П2 – 1 (с чертежа спинки) 23
27. Положение контрольной точки проймы полочки Г4П6 Г4П4 :3 7,5
0,5
вспомогательной точки для оф. проймы
29. Ширина плеча А9П5 Шп 13,5
30. Положение вспомогательных точек для оформления проймы:
Биссектриса угла Г4 2 0,2 • Г1Г4 3
31. Длина полочки от линии талии до низа Т8 Н31 Т1Н1 + Т60 Т6 29
32. Ширина спинки до линии низа Н1Н2 гГ2 28
Полочка по линии низа Н3Н4 Г2Г3 29
33. Уравнивание боковых срезов Г2Г4 Г2Н2 = Г2Г4

Расчет конструкции двухшовного втачного рукава

Г1Г4 (с чертежа пол) : 2 + 0,5

Г42(с чертежа пол) + 0,5

15. Вспомогательные точки

Для оформления верхнего

И нижнего оката рукава:

По переднему перекату

(··) Л5Р5 продолжается до нижнего оката.

(··) Л7 Р4 продолжается до нижнего оката

Наименование конструктивного участка Условные обозначения Расчетная формула Примечание
1. Высота оката О1 О2 ОО1 – О О2 с чертежа 17
2. Половина ширины рукава под проймой (в готовом виде)
3. Длина рукава ОзМ Др + 1 60
4. Положение линии локтя ОзЛ ОзМ :2 + (3-5) 33
5. Ширина рукава ММ1 (Оз + ПоП):2 11,5
6. Скос низа рукава М1М2 2 – 2,5 2
7. Прогиб переднего и локтевого переката на линии локтя 0,7 – 1
8. Положение контрольных точек Г4П6 (с чертежа пол) Г1П3 (с чертежа спин)
10. Вспомогательные точки для оформления оката
11. Вспомогательные точки для оформления нижней части оката
12. Развертка по переднему перекату
13.Развертка по локтевому перекату вверху Рл Р4 = Рл Р2 1 – 6 см 4
14. Развертка по локтевому перекату внизу М2М6 = М2М4 1 – 2 2
17. Выравнивание нижней половинки по локтевому перекату Р41Р6′ Р21М4 51

Расчет конструкции отложного воротника

Читайте также:  Как пользоваться размерной сеткой для одежды

Наименование конструктивного участка Условные обозначения Результат
1. Построение прямого угла О
2. Построение линии втачивания ОВ 2
3. ВА 21,5
4. Линия середины воротника ВВ1 = 8 — 14 8
5. АА1 = ВВ2+ 1,0 8
6. Величина выступа у концов воротника А3А4 2,5
7. Оформление верхнего среза воротника
8. Соединяют линии концов воротника лекально

Расчет конструкции юбки на фигуру с узкой талией, широкими бедрами

Наименование конструктивного участка Условное обозначение Расчетная формула Примечание
1.Ширина заднего полотнища юбки ББ2 Сб+Пб:2 29,5
2. Раствор боковой вытачки 0,25 • ∑в 5,5
3. Длина доковой выточки 15 – 17 16
4. Раствор задней вытачки 0,2 • ∑в 4,4
5. Расположение задней вытачки ББ3 9 — 10 9
6. Длина задней вытачки 12 — 14
7. Раствор задней боковой выточки 0,2 • ∑в 4,4
8. Расположение задней боковой вытачки Б3Б4 Б3Б2 : 2
9. Длина задней боковой вытачки 12 — 14
10. Раствор передней вытачки 0,15 • ∑в 4
11. Расположение передней вытачки Б1Б6 9 — 10
12. Длина передней вытачки 10 — 12
13. Раствор передней боковой вытачки 0,2 • ∑в 4,4
14. Расположение передней боковой выточки Б6Б5 Б2Б6 : 2
15. Длина передней боковой вытачки 10 — 12

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1 Понятие опорного конспекта

Методика обучения определяет процессуальную сторону формирования знаний и умений. В процессе обучения для организации взаимодействия преподаватель – учащийся включаются посредники. С помощью посредников увеличивается объем передаваемой учебной информации, оптимизируется процесс формирования новых понятий, профессиональных умений, улучшается восприятие изучаемых объектов и т.д. Для обозначения этих посредствующих элементов в теории обучения употребляется понятие средства обучения. Средства – это все то, что необходимо для реализации цели. Во всем многообразии средств обучения существует наиболее распространенные – знаковые системы. В процессе обучения педагог наряду с учебниками использует разнообразный дополнительный материал, несущий информационную нагрузку урока.

Методическая деятельность, методическое творчество определяют мышление педагога. Методическое мышление педагога, в котором он «живет», подготавливая учебный материал к уроку, во многих отношениях своеобразно. Своеобразие методического мышления проявляется в средствах, направленных на конструирование учебно — познавательной деятельности, отборе средств наглядного представления содержания учебного материала. [34]

Проблема наглядного представления специально отобранного материала рождает особый язык – язык методической деятельности. Еще не так давно считалось, что слово педагога является универсальным средством обучения. Однако в процессе обучения словесное описание, какого либо процесса обнаруживает свою невыразительность и громоздкость. Слово не обладает наглядностью, поэтому педагог не может в объяснении одновременно охватить все элементы и подробно рассказать процесс материала невыразительность и громоздкость. Слово не обладает наглядностью, поэтому педагог не может в объяснении одновременно охватить все элементы и подробно рассказать процесс материала. В силу этих и других причин в обучении применяют различные наглядные формы представления идей и редуцирование учебной информации.

В последнее время деятельность педагога по формированию новых знаний и умений не мыслима без средств организации познавательной деятельности учащихся – опорных сигналов. Это средство позволило повысить производительность учебной деятельности, развить творческие способности учащихся, увеличить объемы учебной информации, повысить культуру педагогического труда. Образовательный и социальный эффект, полученный в результате применения этого средства обучения, показывает, что оно по праву вошло в классификацию средств обучения. По способу реализации образовательных задач это средство обучения относится к предметно-знаковым системам обучения.

Опорный конспект — это составленное по определенным принципам, предметно-знаковое средство, передающее в наглядной лаконичной форме основные содержательные вехи учебного материала одной или нескольких тем, в логике познавательной деятельности учащихся.[25]

Опорный конспект содержит только основное содержание изучаемого материала и подает его в целостной форме, в виде опор, опорных сигналов с использованием рисунков, ключевых слов, букв-символов, схем.

Опора — ориентировочная основа действий, способ внешней организации внутренней мыслительной деятельности учащегося.

Опорный сигнал — ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунок), заменяющий некое смысловое значение.

Следовательно, опорный конспект является системой опорных сигналов, представляющей собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала.

При составлении опорных конспектов учебная информация кодируется в виде смысловых, наглядных, словесных опор, способствующих формированию понятий и быстрому их запоминанию. С этой целью в опорный конспект для представления информации вводятся различные схемы (блок- схемы, принципиальные схемы и т.д.), диаграммы (временные, векторные, потенциальные), графики, мнемонические приемы (аббревиатура, логические цепочки, символы, жизненные ассоциации). При составлении опорных конспектов происходит сжатие информации, поэтому одна страница опорного конспекта иногда передает содержание нескольких страниц учебника. Установить неизменную пропорцию этого сжатия информации, конечно, нельзя даже в рамках одной и той же дисциплины, так как она меняется от темы к теме. К тому же материал некоторых предметов вообще трудно поддается сжатию.

При разработке и применении опорных конспектов необходимо учитывать следующие психологические аспекты:

1. Материал в опорном конспекте разбивается на блоки, легко воспринимается и запоминается. Компактное представление информации дает возможность охватить материал фронтально.

2. Создается основа осуществления логических операций, способствующая сохранению основных знаний в долговременной памяти.

3. Способ подачи информации повышает внимание учащихся, удачно подобранные, ярко оформленные опоры вызывают положительные эмоции, способствуют прочному запоминанию и в некоторой степени снятию утомления.

Этапы разработки опорного конспекта:

Разработка опорного конспекта предусматривает следующие этапы:

1. Отбор учебного материала. На этом этапе подбирается литература, необходимая для изучения данной темы, из нее выбираются учебная информация и т.д.

2. Структурно-логический анализ и построение структурно логической схемы учебной информации (позволяют наглядно представить структуру учебного материала и последовательность изложения).

З. Выделение основных понятий, определений, формул. Здесь производится переработка подобранного материала, отбрасывание всего второстепенного, несущественного. В результате из главных мыслей и выводов выбираются только ключевые слова, символы, рисунки, схемы, помогающие воспроизвести весь материал.

4. Кодирование учебной информации с использованием опорных сигналов, мнемонических приемов, аббревиатур и т.д.

5. Расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных понятий. На данном этапе преподаватель на листе бумаги располагает весь подобранный им материал, выраженный в графической и символической форме, в соответствии с логикой учебной деятельности.

6. Кодирование значимости учебной информации в цвете. При разработке опорных конспектов не существует жестких условий при выборе цвета. Однако необходимо использовать не более 3 — 4 цветов в одном опорном конспекте (графическая часть, лист 5, прил. Р)[31, 34].

Источник