Меню

Приемы конструктивного моделирования одежды



Конструктивное моделирование одежды

Конструктивное моделирование одежды называется модификация исходной конструкций изделия с целью изменения её формы, покроя, линии членения и характера поверхности.
Конструктивное моделирование одежды выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкций или непосредственно на чертеже.
В зависимость от степени изменения, различаются несколько видов модификаций.
Наиболее простой является модификация без изменения формы изделия, что означает сохранения конфигураций контурных линий основной конструкций. Подвергается преобразованию:

  1. Размеры и контур застёжки (лацкана ,борта, конца воротника, количества и размещение петель и пуговиц.
  2. Расположение и форма карманов.
  3. Уточняется длина изделия.
  4. Проектируется складки.
  5. Используется перенос линий членений.

Моделирование второго вида предполагает изменения силуэта модели без изменения объёмной формы в область опорных участков(в плечевой область и по линий груди для плечевой одежды).

  1. При этом используется приемы конического и параллельного расширения деталей.
  2. Подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей(средняя линия спинки,боковые срезы,рельефы)

Полное изменения объёмной формы-третий вид моделирования, включает:

  1. Изменения и перераспределения в соответствий эскизом моделей основной конструктивной прибавки(по линий груди для плечевой одежды, по линий бёдер для поясной).
  2. Размоделирование вытачек спинки и переда исходной конструкций с целью модификаций исходной формы в модельную.
  3. Проектирования модельних линий членения
  4. Моделирования линий плеча и проймы
  5. Моделирование втачанного рукава вместе с модифицированной проймой.

Изменения покроя рукава-четвёртый вид моделирования ,предусматривает объединения деталей втачанного рукава исходной конструкций с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.

Конструктивное моделирование с изменением силуэта
Основными приемами изменения силуэта является параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели.
Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и мелких складок на деталях . В этом случае преобразуемую деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей.

При описании изложенных видов моделирование в качестве исходной конструкции используется базовые конструкций одежды.

Насколько полезным был этот пост?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средний рейтинг / 5. Количество голосов:

Пока нет голосов! Будь первым, кто оценит этот пост!

We are sorry that this post was not useful for you!

Источник

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Конструктивным моделированием IvM) называется модификация (видоиз­менение) исходной конструкции изде­лия с целью изменения ее модельных ха-сктеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.).

КМ выполняют, работая с шаблона-voi деталей исходной конструкции (ИК) или непосредственно на чертеже ИК. 3 зависимости от степени изменения 1 [ К различают несколько видов модифи­каций.

Наиболее простой является модифи­кация без изменения формы изделия, что означает сохранение конфигурации кон—урных линий основных деталей И К. При такой модификации подвергаются преобразованию: размеры и контуры за­стежки (лацкана, борта, конца воротни­ка, количество и размещение петель и пуговиц), расположение и форма кар-чанов и др., уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перенос линий членений, объединение деталей (исключение швов) или допол­нительное их расчленение на детали меньших размеров.

КМ второго вида предполагает изме­нение силуэта модели без изменения объ­емной формы в области опорных участков I в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды), при этом используют­ся приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается пре­образованию конфигурация контуров де­талей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.).

Полное изменение объемной формы

(третий вид КМ) включает: изменение и перераспределение в соответствии с эс­кизом модели основной конструктивной прибавки (по линии груди для плечевой одежды, по линии бедер для поясной); размоделирование вытачек спинки и пе­реда ИК с целью модификации исходной формы в модельную, проектирование модельных линий членения, моделиро­вание линий плеча и проймы, моделиро­вание втачного рукава в увязке с модифи­цированной проймой.

Изменение покроя рукава (четвертый вид КМ) предусматривает объединение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными ли­ниями.

С использованием перечисленных ви­дов КМ получают новые модели одежды разнообразных, в т.ч. сложных форм, в частности с драпировками, и гибридные конструкции (например комбинезон).

Конструкция новой модели, полу­ченная методом КМ, должна обеспечи­вать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат до­стигается в том случае, когда соблюда­ются основные принципы КМ: исполь­зование апробированной исходной кон­струкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежными де­талями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики конструкции.

Процесс разработки новой модель­ной конструкции одежды (МК) с ис­пользованием методов КМ включает в себя следующие этапы: изучение и ана­лиз модели, подбор соответствующей исходной конструкции (при отсутствии подходящей конструкции производится разработка новой ИК), модификация исходной формы конструкции в модель­ную и оформление модельных линий членения, проектирование элементов КМ 1-го вида (складки и т.д.), проверка качества разработанной конструкции модели.

Читайте также:  Кукла с мебелью или одеждой

При описании изложенных далее ме­тодов конструктивного моделирования в качестве И К используются базовые конструкции (БК) одежды.

2.1. Изучение и анализ модели

При изучении модели выявляют ее осо­бенности и определяют отклонения от базовой или ранее созданной модельной конструкции. Наиболее полная инфор­мация о модели содержится в готовом образце. Особенности разработки конст­рукции плечевого изделия по образцу описаны в [3]. Модель может быть зада­на образцом готового изделия, фотогра­фией, зарисовкой или эскизом художни­ка. Сложнее извлекать конкретную ин­формацию о модели из ее фотографий или зарисовки. Самой сложной является работа с эскизом. Если модель задается в соответствии с действующим направ­лением моды, задача упрощается, по­скольку в этом случае можно в качестве исходной использовать уже имеющиеся конструкции. Разработка конкретной модели при этом сводится к использова­нию первого и второго вида КМ.

При создании модели перспективной моды не всегда сразу удается найти при­емлемые средства конструктивного ре­шения новых форм, предложенных ху­дожником. Нужно быть готовым к пере­смотру сложившихся представлений о форме, пропорциях, деталях и т.д.

Анализ модели начинают с разметки
на эскизе центральной линии и линий
основных конструктивных уровней.
Ориентиром для проведения централь­
ной линии является яремная линия, пу­
говицы центральной застежки;
при фронтальном расположении фигуры
можно воспользоваться серединой рас­
стояния между симметричными элемен­
тами модели (линиям проймы, релье­
фами, карманами и т. п.). Поскольку фи­
гуры на зарисовках редко строго фрон­
тальны, центральная линия может ока­
заться не прямой (рис.2.1). Для нанесе­
ния конструктивных уровней груди, та­
лии, бедер используют так называемый
модуль фигуры. Специалисты утвержда­
ют, что несмотря на несоответствие эс-

хизных изображений художников реаль—ым пропорциям фигур, журнальная г:.пура почти всегда подчинена следую­щему закону: верхняя часть торса остает-; — близкой к естественным пропорциям высокой фигуры [5]. Канон пропорций тела человека устанавливают, обычно, принимая за модуль размер головы; за половину модуля на эскизах принима­ют расстояние от линии глаз до подбо­родка. Высокий рост условно равен восьми модулям: расстояние от макушки ло линии груди — 2 модуля, до линии та­лии — 3, до линии бедер — 4. Линия лок­тя опущенной руки приходится на уро­вень линии талии. Далее определяется масштаб эскиза (рисунка) с учетом того, -по подобие размеров рисунка и проек­тируемой модели в натуральную величи­ну существует только во фронтальной плоскости. Все остальные участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для них законо­мерности геометрического подобия. Кроме того очевидно, что сами размеры деталей рисунка и моделей удается опре­делить лишь приближенно.

Расчеты производят по формулам

где М — масштаб (или коэффициент) подобия; Рн — размер детали в натураль­ную величину (на чертеже или в шабло­нах); Рр — размер детали на рисунке мо­дели.

Если фигура на рисунке имеет пово­рот, наклон и т.п., полезно разработать технический рисунок модели (рие2.2) с соблюдением канонов типовой фигу­ры, следя за сохранением особенностей композиции модели, ее силуэта, формы.

пропорций, конфигурации деталей и др. Взамен расчета коэффициента подобия можно изготовить масштабную линейку, для чего ее отрезок, равный размеру де­тали на рисунке, делят на столько час­тей, сколько сантиметров содержит тот же. но натуральный размер детали. В ре­зультате одно деление масштабной ли­нейки соответствует одному сантиметру.

Технический рисунок должен содер­жать все необходимые для решения фор­мы модели конструктивные линии. Наи­более сложно установить по рисунку конструктивные прибавки на различных уровнях и их распределение. Начинаю­щему конструктору помогает в этом со­поставление эскизов с имеющимися об­разцами изделия. Можно также сопоста­влять рисунок проектируемой модели с рисунком имеющегося образца, обо­значив на них контуры фигуры человека (см. рис.2.2). Такие рисунки позволяют увидеть где и в какой мере, при переходе от размеров имеющегося образца к раз­мерам проектируемой модели, изменя­ются зазоры между поверхностью тела и поверхностью изделия.

Важным моментом работы с рисун­ком является определение линии талии и низа модели относительно вспомога­тельных горизонталей. Объектами изуче­ния рисунка являются также размеры и формы рукава и воротника, линии бор­та и лацканов, расположение петель и пу­говиц, карманов и т.д. На рисунке моде­ли целесообразно определять углы на­клона модельных линий и использовать их значения при переносе модельных особенностей на чертеж конструкции.

Этап изучения модели считается за­конченным после определения всех дан­ных, необходимых для разработки кон­струкции новой модели: значений кон­структивных прибавок по линии груди, талии, бедер, размеров и формы рукава, положения и конфигурации конструк­тивных линий членения и других эле­ментов модельной конструкции.

В качестве исходной конструкции (ИК), для преобразования ее в новую модельную, может быть использована базовая конструкция (БК) или какая-ни­будь близкая по конструктивному реше­нию модельная. При выборе подходя­щей ИК можно руководствоваться не­сколькими критериями.

Критерий 1-й ступени характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотная группа, (на­пример ИК демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом по­луприлегающего силуэта на типовую женскую фигуру второй полнотнон группы размером 164-96-104). При от­сутствии подходящей по виду, покрою и силуэту ИК можно воспользоваться менее подходящим вариантом. Если нет подходящей ИК по размеру, разрабаты­вают новую БК.

Читайте также:  Никто кроме нас одежда

Критерием второй ступени оценки ИК является степень ее сходства с разра­батываемой моделью по основным габа­ритным размерам. Если по критериям первой ступени отобраны две ИК, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более под­ходящей прибавкой на свободное обле­гание по линии груди (для плечевой оде­жды), по линии бедер (для поясной).

Критерии 3 ступени связаны с члене­нием основных деталей конструкции. При выборе ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокро-енными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так ИК изделия со строгими по форме рука­вами реглан или цельнокроеными не це­лесообразно использовать для конструк­тивного моделирования изделия свобод­ной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать подходящую И К изделия с втач­ными рукавами и с помощью приемов КМ четвертого вида преобразовать ее в конструкцию другого покроя.

Успех работы по конструктивному моделированию зависит не только от правильного выбора ИК изделия, но и от технически грамотного исполь­зования приемов преобразования кон­струкции.

2.2. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды

Застежки

В распашной одежде застежки чаще всего располагают по центру переда.

Наибольшее применение имеют за­стежки на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикаль­ные, наклонные. Вертикальные петли не пригодны для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше 3/4 диаметра пуго­вицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличи-пается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с цент­ральной застежкой (однобортном) го­ризонтальные петли смещают относи­тельно л»инии полузаноса на 0,3. 0,5 см в сторону борта; только при этом усло­вии ножка пришитой пуговицы оказы­вается в застегнутом изделии на линии полузаноса.

В зависимости от толщины и гладко­сти поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2. 5 мм. Шири­на борта (полузаноса) в изделиях с цент­ральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и соста­вляет: для костюмной группы 1,8. 2,5 см, для пальтовой 3. 4,5 см.

Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой со­ставляют: 6. 8 см для костюмной груп­пы, 8. 10 см — для пальтовой. Расстоя­ние от петли до края борта для костюм­ной группы 1,5. 2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полу­прилегающего силуэтов положение пе­тель и пуговиц увязывают с уровнем ли­нии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. ‘ ‘гювеиь нижней петли в изделиях боль шой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.

Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориен­тируясь на положение вспомогательных линий рисунка (см. рис.2.1, 2.2), ис­пользуя вычисленный масштаб изобра­жения или изготовленную масштабную линейку. Для более надежного определе­ния искомых величин их рекомендуется устанавливать от разных начальных то­чек, в разных направлениях, сопостав­лять между собой и размерами имею­щихся изделий.

Открытая застежка с лацканом требу­ет специального построения. Лацкан сначала строят в отогнутом виде, как на рисунке модели, основываясь на оценке пропорции между длиной и шириной лацкана, между шириной лацкана и рас­стоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на при­мере застежки мужского пиджака (рис.2.3) нумерацией выполняемых опе­раций. Последовательностью предусмо­трен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полузаноса. Ес­ли при построении обнаружено несоот­ветствие этих параметров рисунку моде­ли, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника.

Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка рас­кепа М при этом может оказаться выше или ниже исходной горловины. Направ­ление раскепа устанавливают с помо­щью натурального значения угла р на ри­сунке модели.

Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения компози ционного решения полочки. Симмет ричное отображение лацкана относи тельно линии его сгиба при ручном кон струировании может выполняться рал-

:.«шыми способами (способ шаблона, перпендикуляров, перегибания чертежа н копирования резцом нужных линий). Оформление модельной горловины см. на стр. 71. 73.

Складки

При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или байто­вых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения склад­ки и раздвигают (рис.2.4, а) на удвоен­ную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную односторон­нюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.2.4, б). Типовые значения глубины складок дляюбки 6 см, для пальто(плаща) — 8 см. В изделиях из плотных материалов пред­почитают складки со швом по внутрен­нему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.2.4, в). Припуск над складкой мож­но вырезать при наличии в модели лице­вой закрепляющей поперечной строчки (рис. 2.4, г).

Читайте также:  Как сшить или связать одежду для собак

Карманы

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогатель­ные горизонтали рисунка модели, поль­зуясь масштабом для расположения кар­мана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют

прорезные карманы в рамку, с листоч-кой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента ти­повая длина входа в боковой карман со­ставляет 15. 16 см для жакета, 16. 17 см — для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета — 11 см. Разме­ры накладных карманов обычно больше приведенных значений.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезно­го кармана отклоняют в сторону боково­го шва на 1. 1.5 см, передний край на­кладного кармана отклоняют внизу на 0,5. 1 см. Не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7. 1 см.

Классический верхний карман с лис-точкой, являющийся характерной дета­лью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачива­ния листочки и обязательным совпаде­нием боковых сторон листочки с нитями основы полочки (см. рис.2.3). При раз­мещении карманов на полочке необхо­димо помнить, что мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического прорезного боко­вого кармана пиджака (жакета) исполь­зуют подрез полочки к линии передней вытачки (см. рис.2.3, б). Наличие подре­за позволяет закончить вытачку на уров­не кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1 . 2 см в сторону борта.

2.2.4.Перевод вытачек

Это преобразование может выпол­няться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк).

Простой перевод вытачки без измене­ния исходной формы изделия предпола­гает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Известно, что в реаль­ных конструкциях, для смягчения конус­ности формы, внутренний конец вытачки располагается на 1,5. 3 см от центра вы­пуклости, поэтому при переводе вытачки соблюдают следующие два условия:

1 — за центр раствора вытачки прини­мают точку, соответствующую центру вы­пуклости (рис. 2.5). Если на исходной кон­струкции эта точка не отмечена (напри­мер, точка 36 на рис.2.6, а), ее положение

устанавливают с использованием соответ­ствующего размерного признака (Brj);

2 — при оформлении сторон (линий стачивания) модельной вытачки ее внут­ренний конец располагают на расстоя­нии 1,5. 3 см от центра выпуклости.

Линию новой вытачки на исходной детали находят, ориентируясь на ее по­ложение относительно вспомогательных горизонталей рисунка модели, исполь­зуя рассчитанный масштаб, угол накло­на модельной вытачки и т.д. Перевод вы­тачек осуществляют, разрезая исходную деталь по линии модельной вытачки до центра выпуклости и закрывая исходную вытачку. В результате этой процедуры раскрывается модельная вытачка. Начи­нающему конструктору полезно выпол­нять эту процедуру, работая с бумажным шаблоном исходной детали. При этом вытачки детали И К скалывают и на по­лучившуюся объемную форму (рис.2.5, а) наносят линии новых вытачек в соот­ветствии с рисунком модели; затем фор­му разрезают по линиям новых вытачек, получая модельную конструкцию детали (рис.2.5, б, в).

Перевод вытачки можно выполнять графически без разрезания исходной де­тали, для чего на чертеже И К намечают положение новой вытачки (рис.2.6, а), копируют участок детали между новой вытачкой и исходной, затем скопиро­ванный участок (на рис.2.6, в он заштри­хован) поворачивают вокруг центра рас­твора исходной вытачки до полного ее закрытия и переносят контур скопиро­ванного участка на чертеж МК. При этом на деталях сохраняют констру­ктивные линии ИК (к.л. на рис.2.5). Од­ну вытачку можно заменить двумя (рис.2.6, б) или сборкой (рис.2.6, г), для получения которой вытачку заменя­ют несколькими малыми и оформляют расчлененный этими вытачками срез плавной кривой.

Вытачки могут быть оформлены по-разному. На рис.2.7 представлены три варианта оформления одной и той же вытачки:

Вариант 1 — с несимметричным кормлением вытачки — получается, ЕС олну сторону вытачки по модели не5холимо проектировать определенной нфигурации (на рис. 2.7, а однасторо-вытачки — прямая); такую вытачку злелиях делают разрезной;

Вариант 2 — симметричное оформле­ние вытачки с обрисовкой выпуклости рис. 2.7, б);

Вариант 3 — симметричное оформле­ние с прямыми линиями сторон вытачки рис. 2.7, в). Это самый технологичный промышленный вариант, позволяющий ‘.пользовать для стачивания вытачек ирямострочные полуавтоматы. Верхнюю ытачку переда оформляют прямыми линиями только в недорогих женских изделиях, так как при этом за пределами основания грудных желез на деталях по­является излишняя длина или ширина (см. рис.2.5, б; 2.7, в).

В изделиях полулрилегающего и при­таленного силуэтов верхнюю вытачку пе­реда часто подключают к вытачке на та­лии, получая линию членения, переходя­щую в подрез кармана (рис.2.8) или длин­ную вытачку до низа изделия (менее ра­циональный вариант, требующий боль­шего расхода материала при раскрое).

Использование вытачек на тканях в полоску имеет свои особенности. На рис.2.9 показаны варианты решения вытачек, по линиям которых полоску со-

Источник